激突体当たり！ http://tai-atari.net/ ひまとお金があったら、あなたは何がしたいですか？ 40代男が、あれやこれやと体当たりして、青い鳥を探します。 ja Copyright 2010 Fri, 02 Jul 2010 10:21:21 +0900 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss ＨＤＤハードディスクエラーの解決法　無料ツールで完全復旧 CrystalDiskInfo で正常か
CrystalDiskMark で速度を
HDTune　で総合的に調べられる。それぞれWindows上のソフト。

ＨＤＤ が壊れたんじゃないか？と思うときは、Drive Fitness Test。

しかし今回は、これでひどい目にあった。

困っ たことになってしまったＨＤＤは、
2010/07/02時点で一番売れているＨＤＤで、２Ｔで9000円を切った
WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)

こんな状況で困ったことになってしまった。。。
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購 入後、一ヶ月くらい普通にWindows Vista のインストールＨＤＤとして使っていました。

気まぐれにちょっと HGST Drive Fitness Test V4.16 の詳細テストをしていて、
あまり に長いので約２時間後に、途中で手順道理のキャンセルで終了 させました。

その後、Windows 7 にデータディスクとしてつないだところ、２Ｔのはずなのに、８００Ｇとして認識し、しかし、フォーマットされてないからフォーマットするけどいい？という ので、「いいえ」

もともと使っていたＰＣに、もともとつないで居たようにつないだところ、
ＯＳ起動の途中で、「セーフモードで 起 動する？」という画面になってしまいました。セーフモードでも起動しません。

データが消えるのは悲しいのですが、使えないよりまし だ、と 思い、
別のＰＣでWindows 7 のインストールの処理でフォーマットしようと思ったのですが、インストール時に、ＨＤＤを認識せず、ドライバーをインストールせよ、との表示。

質 問１：このＨＤＤのデータをサルベージする方法はありますか？
質問２：このＨＤＤをデータをあきらめてフォーマットする方法はありますか？

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な んで質問形式なのか、というと、困ったことに困ったことの解決方法が全く思い浮かばず、
ネットで質問してみたわけです。

『Drive Fitness Test V4.16 テスト後、ＨＤＤ障害　どうしたら？』


質問する場所として真っ先に思い浮かんだのが価格コム。
価 格コムは、ＰＣパーツについては初心者もいるが熟練者もいる。
なかなか活発な「口コミ」をいつも参考にしているので、ココで聞いてみれば何かわか るんじゃないかと。

参 考：ＯＫWaveの技術ＱＡ情報は半分くらい間違って いる　もあるから、ＯＫＷＥＢ、教えてgoo　になんて聞けないしね。

そ もそも、価格コムの口コミはそれぞれの商品に特価した口コミになっているし、最新口コミも探しやすいので、とてもいい。

寝て起きたら、回 答をいただけた。

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【回答】
800GB にクリップされてしまった可能性もあるので、駄目元で容量を変更できないか試してみたらどうでしょうか。
FeatureTool、Seatool、EStool等の容量クリップ機能で最大容量設定にして みるだけです。
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それぞれ、私には初めて聞く名前のツールだ。調べてみ ると、、、

FeatureTool　HGSTのツール
Seatool　ｓｅａｇａｔｅのツール
EStool 　Samsung のツール

それぞれの検索結果上位3件を見てみると、FeatureToolが 一番使いやすそうだ。

ＣＤに焼いてＣＤから起動してみると、、、


うぇ！

俺 のＨＤＤを壊した　HGST Drive Fitness Test　とおなじ色、同じような画面。
こいつ、また俺のＨＤＤを再起不能にするつもりか！

なんて、思っちゃいました。
し かし、まぁ、他に方法もないので、メニューを見てみると、、、

ありました、容量クリップ機能。


正に、容量クリップが極悪　HGST Drive Fitness Test　によって書き換えられていました。
そもそも 2000G のＨＤＤなのに、1000Gになってました。

これを、工場出荷状態　Manufacturing values の2000.4に書き直して、ＯＫを押して、再度見てみた画面がこれ。

無事に 直っています。


別のＯＳのデータディスクとしてつないでみると、以前のデータがすべて確認できました。


完 全復旧！　めでたしめでたし。




ついで資料　

今回困って検索して見つけた、今は使わないけど、そのうち役立つかもしれない情報のメモ。

秋葉原の店頭やネットショップではXP等での使用方法の説明が、
間違っているお店があるので注意してく ださい。
1.初期化
2. パーティション割当
3.フォーマット
4.WD Align
の順で問題ありません。
逆 にこの順でなければWD Alignが使用できません。
この方法であれば1パーティションでもジャンパピンを使用する必要はありません。

]]> http://tai-atari.net/2010/07/post_312.html http://tai-atari.net/2010/07/post_312.html 030お買い物に体当たり Fri, 02 Jul 2010 10:21:21 +0900 Core i7 875K＋P7P55D-Eでオーバークロックやってみた 空冷で3720MHz常用 Core i7 875K BOX　31477円 http://kakaku.com/item/K0000115904/ http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=209/
マザー　P7P55D-E　15480円　TUKUMO http://kakaku.com/item/K0000073240/
で、 オーバークロックをやってみた。2010/06/30

オー バークロックなんて、自分でするなんて全く思ってなかったが、そこそこ高スペックのＣＰＵを買ったので、どうせなら最高スペックにしてみようと、今回は オーバークロックに挑戦してみた。

まずは、情報収集。オーバークロックでグーグル検索して、ＴＯＰ２０ページくらいを読 む・読む・読む。参考になりそうなページをメモ・メモ・メモ。
参考になった記事をいつかまた参考にするために、ページ下部に貼りつけて置く。 というのも、インターネットのＨＰで3年後に残っているページは１０％を切っているような気がするから。
ＵＲＬリンクだけだとリンク先が消滅し ていることって多いよね。

■オーバークロック結論
１）まずは、初期状態にする。


（２）Ai Overclock Tuner を Auto から Manual にする。Autoでは、メモリ電圧が自動的に上がってしまって、メモリ破壊に繋がる。　

　


（３）ＢＣＬＫ 　ＣＰＵのベースクロックを、150にする。運用時にはマザーボードの付属ツールであるEPU-6 Ｅｎｇｉｎｅで、ＣＰＵを使うときにはクロックが＋５される自動運用で、BCLKは120～155になる。

TurboMode(ター ボブースト）ｏｎの場合、規定倍数が２４になるので、通常のクロックは155x24=3720MHzになる。


（４）DRAM Freqency を Auto から規定のDDR3-1333 より小さくて一番近いDDR3-1200MHz にする。BCLKを変更すると、選択値も変わる。　

この時点で は、SpeedSter Tech と、TurboMode Tech がEnable になっているが。。。


（５）Dram Frequency を設定した瞬間に、SpeedStep Tech がDisabled になり、TurboMode Tech が設定から消える。
SpeedStep は、ＣＰＵを使わないときに、CPUのクロックを自動的に下げる機能。
TurboMode Tech はターボブーストとも呼ばれ、CPUに負荷がかかったとき、4コアのうちの1コアだけ、とか2コアだけクロックを上げる機能。


自 動的にＯＦＦになることに気づかず、ずっとターボブーストが有効になっているとばかり思っていた。ターボブースト無効時は規定倍率22倍。
ターボ ブースト有効時は規定倍率２４倍。Target CPU Freqency が大きく変わる。
ココをしっかり把握しながら調整する必要がある。お なじBCLKでもTarget CPU Freqency BCLKｘ２も変化するので、ＯＳが起動しないこともある。


（６）SpeedStep Tech をEnabled にする。　


(7)TurboMode Tech ターボブーストも再度出てくる。


（８）CPU Voltage CPUの電圧を、あれこれ調査して決めた1.25Vにする。BCLK 155 で止まらずしっかり動作して、さらに温度上昇を抑えるためにできるだけ低い電圧を調査した。　


（９）Dram Voltade 1.5V これは使っているメモリの定格電圧。


（１０）Advanced CPU Configuration


（１１） 　C1E Support をEnabled に。初期状態ではDisabled。これはＣＰＵを使ってないときの省電力機能みたいだ。


（１２）C- STATE をEnabled にするとＯＳが起動しないので、これは初期状態のままDisabled　


（１３) 保存してバイオス設定はおしまい。　

　


■ オーバークロック経緯
・３年前にＯＣをやってみたことがある。当時はＯＣをよくわからないまま、ベースクロックをＵＰして、マザー ボードを壊したりしたが、今回はちょっと勉強したので、その通りにやってみる。

重要：最適ク ロック、最適電圧を出すために、しばしば限界まで負荷をかけるが、そのときにＯＳが落ちる。
ＯＳが落ちるとＨＤＤが壊れる場合がある。
よっ て、ＯＣの最適設定を出すまでの間は、ぶっ壊れても惜しくないＨＤＤを使う。

・まず、メモリを壊さない ために、メモリの定格電圧を調べて、それをバイオスにセット。
↑最 下部のVoltage このメモリは１．５Ｖ

　何もしないとメモリの周波数はBCLKにあわせて自動でＵＰする。通常のメ モリだとそれで壊れる。
・今回買ったのは安物メモリなので、周波数を低め固定にセット。これをしておかないと、BCLKのＵＰにあ わせて、メモリの周波数も自動でＵＰし、追随できず起動しなくなる。


・ 最初はBCLKをＵＰして、倍率も手動設定して4000を狙った。おもしろいように上がる。4000超えは簡単ですぐに達成したが、ＣＰＵの温度が高すぎ る。90度を超す。
　なるほど、ＯＣはＣＰＵを冷やすことが重要なわけだ。
・今回のＣＰＵクーラーは空冷静 音型だから、強烈に冷やすことはできないので、そこそこのＯＣしかできないんだな、と理解・納得する。
・BCLKｘ倍率が4500 などにすると、バイオスの起動すらしなくなる。ＣＭＯＳリセットをすると、バイオスが標準状態で起動したので、一安心。
・BCLK と倍率の関係で、いろんな組み合わせができる。どれにしたらいいのか全くわからなくなったこともある。
・最初はBCLKと同時に倍 率も設定していたが、これは間違い。倍率を設定すると、Intel SpeedStepが自動的にＯＦＦになる。
・そんなときこれ を見つけた。Lynnfieldでオーバークロックする Turbo Boost時は4GHzオーバー！ http://www.dosv.jp/feature/0911/10.htm
・とりあえず、この通りにやってみる ことにした。
・クロックを手動設定に。メモリクロックを下げる。ベースクロック(BCLK)を上昇。Windows起動後に負荷テスト。温度計 測。の繰り返し。
・これでおおまかなBCLKを出して、温度上昇を押さえるため電圧を下げる。電圧を下げてブルースクリーンが出た り止まってしまったらその電圧では無理だから少し上げる。
・そのときには、マザーボードP7P55D-Eに付いてくるTurboV EVO を使う。BCLK やCPU Voltage を簡単に変更することができる。


・ようする に、クロックを上げると温度が上がる。温度を押さえるためにCPU電圧を下げる。電圧下げると安定しない。電圧上げると壊れるかも。という範囲で GoodPointを見つける。
・とりあえずＯＳが起動しても、負荷をかけると落ちる事がある。

負荷テストツール は当初マザーボードに付いてきたツール、Intel Extreme Tuning Utility を使っていたが、これで大丈夫でもPrime95 では落ちるという事が多発したので
Prime95を基本。これで動作したら、同時に
AVIUtlでエンコード,
スーパーπ、そし て
ニコニコ動画の再生ループをして、3時間以上ＯＫだったら、ＯＫ。電圧を下げると、5分とか15分とかでダウンすることもある。

・ ようするに、早さを稼ぐためにBCLKを上げ、
・すると温度が上がるので、温度を下げるためにＣＰＵ電圧VCoreを下げる。あま りに下げると不安定になるので、下げすぎない。
・冷却スペックによりBCLKがどこまで上げられるか決まる。
・ 最初は電圧AutoでBCLKだけ上げる。ＯＳが起動しないならVCoreを上げてみるのもあり。しかし温度が90度にもなるので、結局4000MHz 以下で適当に探すことになる。







参考になった記事をいつかまた参考にするために、ページ下部に貼りつけて置く。と いうのも、インターネットのＨＰで3年後に残っているページは１０％を切っているような気がするから。
ＵＲＬリンクだけだとリンク先が消滅して いることって多いよね。


ＯＣ　オーバークロック

基礎から応用まで。ＯＣする前に必ず

最後に，何十万円もかけられない 初心者 OCer （～er＝～をする人）のために．
（１）CPU ファンの取り付けは慎重に．無負荷状態で CPU 温度＞室温＋10°C なら取り付けが怪しいと思った方が無難です．
（２）CPU 温度，System 温度 の許容最高温度（物理的＝分子的な破壊が起こらない最高温度）を前もって調べ，それを超える設定は決してしない．パソコンの情報を調べるのに役に立つソフ トは CPU-Z，PC Wizard， Core Temp その他です．
（３）うっかりするのがメモリー温度である．その OC は，許容負荷電圧に十分注意し，ファンで冷やそう（ 簡単な自作ファン ）．
（４）OC はおっかなびっくりで進めるのが正しい選択．分からないことや用語は徹底的に調べよう． [ 参考サイト1]． 参考サイト2．


BIOS を用いた OC 設定の基本 ― OC 初心者専用ですhttp://blog.livedoor.jp/a266622689/archives/92033.html

　ごく軽めの OC は，OS を立ち上げてから，Ai Suite を用いたり（ASUS)，Easy Tune を用いたり（GIGABYTE）してもできるが，本格的な OC は BIOS 上で行われる．その設定の一部はすでに 空冷 4GHz OC 常用への試み４ の中で解説したが，その部分を独立させて，より初等的な解説を加える． ここが分かると BIOS は怖くないし，過剰な電圧・電流を加えて CPU やメモリー・マザーボード（M/B）をお釈迦にする危険も減るだろう．

【 OC 前のパーツ確認】
　OC をやり出すと，パソコンの一番弱い部分が耐えきれずに悲鳴を上げる場合があり，これがブルースクリーンとそれに続く再起動となって現れる場合が結構ある． ネット巡りをしていて，その主な原因を調べてみると，昔は安物の電源による不安定な電気の供給によることが多かったようである．最近では，メモリー関連の ブルースクリーンが多いようである．OC による負担はメモリーが一番多く被るので，2個以上のメモリーを用いるときは必ず同じクロック数のものに限定し，特に Dual Channel 設定の際は必ずそれが可能なメモリーの2枚挿しを行なおう．また，4枚挿しの メモリー OC は基本的に無理である．
　各パーツの接触不良は思いの外多いので，接点部の弛みを点検して　KURE ５-５６ を注しておこう．

【 OC 前の CPU 定格情報】
　パソコン（PC）を自作して，無事 OS のインストールが済んで，PC が使えるようになったとしよう．この時点で，BIOS は CPU やメモリーを定格に固定しているはずである．この定格値をまず確認することが必須条件である．それらは CPU やメモリーの包装に書かれているが，パソコン上で確認するのも大事です．それらを見るフリー・ソフトがあるのでダウンロードして，インストールしよう： CPU-Z，Core Temp，Real Temp，PC WIZARD，MemSetな ど．ついでに GPU-Z，CrystalDiskInfo，HD Tune，3DMark06，Prime95 などもダウンロードしておこう．
　まず，CPU-Z を立ち上げてみよう．CPU-Z は，OC に関係する全般的な情報を与えますが，特に CPU 欄の Bus Speed＝Bus Clock（＝ベースクロック），Multiplier（＝CPU 倍率），Core Speed＝CPU Clock（＝ CPU クロック＝ベースクロック×CPU 倍率 ）， および Core Voltage（≒BIOS の CPU 電圧）が重要です．（※ 用語の呼び名は統一されておらず，BIOS における呼び名も会社によって違う．そのつもりで覚えよう）．
　Core Temp には CPU の VID 電圧（＝CPU が VID と呼ばれる信号で M/B に知らせる CPU 定格電圧．OC をしないときの CPU 電圧である），CPU の Core 温度，それの危険温度の目安となる Tj Max 温度 などが載っています（ Real Temp も役立ちます）．OC においてはこれらが最も重要な CPU 情報です．（※ 負荷をかけないときに，もし CPU の Core 温度が 室温＋10°C 以上 だったら，CPU クーラーの取り付けがちゃんとしていないと疑うべきです）．

【 OC 前の メモリー 定格情報】
　OC をやる人は，殆どの人が DDR2 Dual Channel（デュアル チャンネル）メモリーを使うでしょう．そのつもりで解説します．
　CPU-Z の SPD 欄を開くと，メモリーの定格設定が分かります．例えば，MAX Bandwidth に PC2-6400 と あれば，それは モジュール規格 と呼ばれるもので，数字 6400 はデーターの転送速度が 6400 MB/sec であることを表します．モジュール規格に対応してチップ規格が定まり， PC2-6400 にはチップ規格 DDR2-800（※ 800＝6400/8）が定まり，数字 800 は メモリークロック の定格値が Dual Channel 設定のときに 800 MHz であることを表します（ Dual Channel 設定でないときは半分の 400 MHz です）．
Timings Table 項目の1番下に（メモリーの）Voltage（＝電圧）が 1.8 V と書かれている．これが DDR2-800 メモリーを定格で使うときの電圧である．もし BIOS でメ モリー電圧を上げても，それを読み取れるソフトは無いようです．
　次に，Memory 欄を開くと DRAM Frequency（＝メモリークロック） には定格値 400 MHz が書かれているはずです．もしその上の方に Dual Symmetric と書かれていれば，実際のメモリークロック（正しくは，メモリー転送速度 というべき？）は2倍の 400×2＝800 MHz です．
Memory 欄の FSB：DRAM は 整数の比が書かれています．この比は CPU 欄の Bus Speed が 266 MHz なら 2：3 ，333 MHz なら 5：6 です．DRAM は DRAM Frequency のこと，また FSB はここでは Bus Speed のことであり，DRAM Frequency は公式

DRAM Frequency ＝ Bus Speed×（DRAM / FSB）　（ Dual Channel でない場合）
に したがって計算されます．上の例では 400＝266×（3/2），400＝333×（6/5）です（※ 近似値です）．
（※ 用語 FSB は，CPU の転送クロック数としては，Bus Speed の４倍のクロック数 として定義されるので注意しよう）．

【 BIOS で使われる用語】
　次に，BIOS における用語を解説しよう．OC ( Over Clock ) の基本クロックは M/B 上の水晶発振器などで作られる ベースクロック＝バスクロック＝Bus Clock（ ＝ CPU-Z の Bus Speed ）である．これが BIOS では，ASUS で FSB Frequency と表され，GIGABYTE では CPU Host Frequency (Mhz) と表される．我々は ベースクロック で統一しよう．
ベースク ロック を何倍かして CPU クロック がえられる．その CPU 倍率（＝ CPU-Z の multiplier） を BIOS で選ぶ項目が ASUS で CPU Ratio Setting と表され，GIGABYTE では CPU Clock Ratio と 表される： CPU クロック ＝ ベースクロック × CPU 倍率．例えば，Core 2 Duo E6600 の定格 CPU クロック ＝ 266×9≒2400 MHz ＝ 2.4 GHz です．
　ベースクロック をメモリークロック（ BIOS 表示： DRAM Frequency（ASUS）， Memory Frequency（GIGABYTE） ）に換算する比率が CPU-Z に書かれている FSB：DRAM で ある．FSB：DRAM は，簡単な整数比で，1：1，5：6，4：5，3：4，2：3，3：5，1：2 などに制限される．これを用いたメモリークロック の計算式は，デュアルチャンネル・メモリーでは2倍に速くなるので，

メモリークロック＝ ベースクロック × ( DRAM / FSB ) × 2
で ある．ただし，最近の BIOS では上の式を見せずに DRAM Frequency を項目から選ぶ（ ASUS ），または System Memory Multiplier ＝ ( DRAM / FSB ) × 2 を項目から選ぶ（ GIGABYTE ）という形でメモリークロックが表示されるようになっています：
　DRAM Frequency ＝ FSB Frequency × ( DRAM / FSB ) × 2　 （ ASUS ） ← FSB Frequency＝333 のときの BIOS 図
Memory Frequency ＝ CPU Host Frequency × System Memory Multiplier （ GIGABYTE ）← BIOS 図

【 温度と電圧の確認】
OC とは，CPU やメモリーなどパソコン各部の処理速度を速くするために各部のクロック数を上げることであるが，それには電圧を上げて電流の通りを良くすることが条件にな る．その結果，パソコンの処理速度は上がるが，一方では電気抵抗が増大して温度が上がり，パーツを破壊する確率も上昇する．パソコンを壊して高額な出費を しなくて済むように備えよう．
第１に， よく冷えるパソコン にしておこう．最も重要なのは CPU の冷却だから，CPU クーラーの選択 は重要である．次にメモリーの冷却も大事で必ずファンを付けよう．お薦めは これ．M/B の冷却（中央の大きなファン）も大事で，特に（フィンが付いている）ノースブリッジを冷やすのは大事で ある．パソコン各部から出た熱は速やかに排出しなければならないが，そのためには パソコンのケース選択 も大事になる．簡便な方法は，サイドパネルを取り払ってしまって，家庭用小型扇風機 で M/B （および，HDD）を冷やすことです．
第２に，OC はパソコンの状態を確認しながら進めることが必要です．CPU-Z や Core Temp を活用して，CPU 電圧や CPU Core 温度，メモリークロックなどを確認しよう．残念ながら，ソフトで計れないのがメモリーの温度とノースブリッジ・サウスブリッジ温度である．特に OC に弱いのがメモリーであるから，温度計でしっかり測ろう．お薦めは熱電対を利用した KRDT-2000 である．2箇所同時に計測できるので，一つの熱電対をメモリーのヒートスプレッダー部分の隙間に差し込み，もう一つをノースブリッジの銅製フィンの間に差し込んで測れば本当の温度とそう違いはないようだ．私の経験では，メモリー に酷い負荷を与える Prime95 の Blend テスト中に，メモリーが 40°C 以下，ノースブリッジが 50°C 以下であれば，それらの冷却は十分なようだ．

【 初めての BIOS 設定 OC】参考：M/B 別 メモリ設定手順，BIOS設定 完全ガイド2008
　さて，いよいよ BIOS で OC を行おう．パソコンのスイッチを入れて，画面に何か（BIOS のロゴ）映ったら，Delete キーを押すと BIOS の Main 画面 に入る．左右矢印キー → ← や上下矢印キー↓↑で各メニューやそのサブ メニューに入ります．サブメニューがハイライト表示されると画面の右側に選択項目の簡単な説明が表示される．戻るときは Esc キーです．
　さて， CPU 倍率を自分の CPU に合わせて選択する（ASUS，GIGABYTE）．次に，ベースクロックを CPU の定格（266 MHz，333 MHz など）から，10 MHz 程度上げてみる．これが当に OC である．このとき，PCI Express Frequency が【Auto】になっていると，一般にグラフィクスのクロックが連動して上がるので，【100】に固定する．
また，メモリークロックも【Auto】だと連動して上 がる．初心者はメモリークロックの定格値（800 MHz など）によく注意して，これ以上にならないように設定する．ASUS では DRAM Frequency を選択項目にして Enter キーを叩くと OC したベースクロック xxx MHz に対応する DDR2-XXX MHz の選択項目が現れる．これら一連の項目は先に見た FSB：DRAM の整数比に対応している．定格値が 800 MHz のとき，DDR2-(800以下) MHz 項目を選べば，メモリーは OC していないことになります（つまり安全です）．GIGABYTEGAE では System Memory Multiplier をハイライト表示して選択項目を選び（右側に解説が出たら注意），Enter で戻ると Memory Frequency にメモリークロックが表示される．定格値を超えないように注意する．
　次に，CPU 電圧を【Auto】から Core Temp で確かめてある VID 電圧から＋αだけ加圧する．＋αは 0.1 V 以内だと（パソコンがよく冷える設定という条件で）安全である．（【Auto】のまま OC するのは，Tj Max に注意を払えるなど，相当慣れてからです．失敗したら CPU がお釈迦様です）．
　次に，メモリー電圧を【Auto】から，CPU-Z の SPD 欄に書いてある定格電圧（1.8 V など）にする．この設定はほぼ絶対で，これを守ってさえいれば，メモリーを OC して失敗しても，メモリーが熱によってお釈迦になるのだけは防げる．ただし，OC メモリーでは貼ったシールに書いてある許容メモリー電圧の範囲内で（メモリーをファンで冷やすことを条件に）高く設定できる．（参考：メモリーの OC それ自身の効果は，メモリーの容量がある程度あれば，殆ど無いと言ってもよいくらいである．それは，CPU の処理速度とメモリーのそれでは比較にならないからである．メモリーは容量を大きくしよう（Dual Cannel メモリーで 4GB が理想））．

　これで最重要の設定は一段落である．M/B にもよるが，残りの項目は【Auto】で差し支えないであろう．【Auto】とは，CPU クロックなどの基本項目の設定値にしたがって，自動的に（高く！）定められる設定値です．最後に F10 キーで初めての BIOS OC 設定が完了する．
OC によってファンの風切り音がうるさくなった場合は，BIOS 設定と M/B に備え付けのソフトによって，負荷が小さいときには回転数を高くしない設定ができる．

【 OS を立ち上げて，確かめること】
　CPU-Z や Core Temp ，GPU-Z を立ち上げておいて，3Dmark06 を走らせてみよう．GPU-Z の Sensors 欄の各項目をクリックすると，MAX 値に設定できるから，走らせる前にそうしておくと，グラフィックカードの最大温度が分かる．70°C 以内だと大丈夫なようだ．
　Prime95 を走らせたときは Core Temp の Tj MaX に注意しよう．それより 25°C 以下なら安全である．先に述べた KRDT-2000 によるメモリーとノースブリッジ温度の測定値にも気をつけよう．
　以上のことに注意して少しずつ OC をやっていこう．Prime95 に失敗して赤マークが出たら，いろいろネット検索をして対策を考えよう．不幸にして，ブルースクリーンになったら，OC の致命的失敗である．そのときは先ずメモリーの設定から疑おう．
　何度もブルースクリーンを繰り返すと，BIOS がやられたり，HDD に傷が付いたりする．BIOS の CMOS クリア や HDD のチェックデスク は嫌がらずに実行しよう．




コ ア温度はチップ上のダイオードを利用して計測。 
Klamath/Katmai/Coppermineで内蔵されている。 

CPUがフル稼働していれば50度台くらいまでは簡単に上がる。 
Win9x/Meではどうだか知らんが、NTやPC-UNIX系OSでは 
CPUのロード率に比 例して敏感に反応する。 

マザー上の温度はマザーボード上のセンサーで計測。 
こっちもCPUや他の 熱源につられて変動するが、 
変化の速度も変動量も鈍い。 
基本的には室温＋α程度で、これが40度も50度もいくようなら異常。 
通常のリテールやそれ に毛が生えた程度の冷却手段で 
20度台後半～30度台前半で安定、とか言ってる奴は、 
こっちの温度しか測って ないって事だ。 

CPUチップの温度は、アイドル時でマザボの温度＋数度～せいぜい10℃弱、 
ロード時でも規定温度 (いくらヤバくても70度、マージン考えて65度くらい 
を超えたら危険)以下なら、規格上は特に問題ではない。 
逆に、これを超えるよ うなら冷却能力不足を疑う。 

マザボの温度で60度70度となると、相当高温で容量もある熱源が存在して 
発熱を継続している事 になり、はっきり言ってこれがマジなら発煙発火の 
危険も疑い出すレベル。 
それか、モニターの表記 と実際の計測センサーが入れ替わってて 
CPUのコア温度を測ってるかだね。 


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Core i7-860 の定格電圧でのオーバークロックまとめ

http://club.coneco.net/user/12537/review/24734/


CPU 自体に機能が豊富でいろいろ楽しむことができます。

Turbo Boost：ON、HTT：ONの状態だとあまりクロックが伸びない。




定 格でのレビューについては書いておいたですが、あの後いろいろ試してみるとなかなかどうしていじる部分もいっぱいでなかなか 面白いので　一度別記事にまとめておくことしました。
今回の最終的な目標はせっかくCore i7-860を使っているのでHTT ON、TurboBoost ON、定格電圧で安定するクロックを探すことですが、定格電圧でどの程度クロックがアップできるのかいろいろな条件でチェックしてみました。

マ ザーボード：P55-GD65
メモリ：Corsair TWIN3X4096-1600C7DHXIN
VGA：Radeon HD3450
ハードディスク：WD800JD
DVD-Drive：LITE ON LH20A1S
CPUファン：桜扇 ISGC400

です。今回メモリを新しく購入したCorsair TWIN3X4096-1600C7DHXINに変更しました。
こ れヒートシンク大きくてかっちょいいです。

１：定格
FSB クロック：133Mhz
コア電圧：1.18V
最低クロック：1200Mhz
最大クロッ ク：2800Mhz
QPI Ratio:18
QPI Frequency:4800Mhz
Turbo Boost:ON
HTT:ON

CINEBENCH：1 コア：3762
CINEBENCH:4コア/8スレッド：13961

アイドルの消費電力：70W
Prime95実行後 5 分後の消費電力：203W

2：チェック1
Turbo BoostもHTTもONにした状態で定格電圧動作する限界。このクロックでもTurbo Boostがフル動作すると3.9Gになります。

FSB クロック：150Mhz
コア電圧：1.18V
最低クロッ ク：1355.6Mhz
最大クロック：3150Mhz
QPI Ratio:16
QPI Frequency:4800Mhz

CINEBENCH：1 コア：4254
CINEBENCH:4 コア/8スレッド：15573
アイドルの消費電力：75W
Prime95実行後5分後の 消費電力：208W

クロックで 350Mhz増なので約1.1倍程度しかクロックが伸びませんでした。ただこの場合でもTurbo Boostのおかげで1コア状態なら3.9Gまでスコアが伸びます。
消費電力も微増でこれなら使ってもいいかなという感じです。

3：チェック2
Turbo BoostをOFF、HTTもONにした状態で定格電圧動作する限界。

FSBクロック：159Mhz
コア電圧：1.18V
最 低クロック：1436Mhz
最大クロック：3351Mhz
QPI Ratio:16
QPI Frequency:5088Mhz

CINEBENCH：1 コア：3779
CINEBENCH:4コア/8スレッ ド：15720
アイドルの消費電力：74W
Prime95実行後5分後の消 費電力：215W

500Mhz程度クロック があがりました。1コアの場合のスコアは大幅に下がりましたが、マルチスレッドの場合はほんの 少しスコアがあがっています。
消費電力も微妙に増 加傾向。8スレッドに対応しているソフトはほとんどないことを考えるとチェック1のほうがバラン スがいいと思います。

4：チェック3
これが Turbo BoostをON、HTTもOFFにした状態で定格電圧動作する限界。

FSBクロック：150Mhz
コア電 圧：1.18V
最 低クロック：1355.6Mhz
最大クロック：3150Mhz
QPI Ratio:16
QPI Frequency:4800Mhz

CINEBENCH：1コア：4254
CINEBENCH:4コア/8スレッド：13343
ア イドルの消費電力：73W
Prime95実行後5分後の消費電力：194W

HTTをOFFにしてもクロックはまったく伸びませ ん でした。マルチスレッドの場合のスコアも大幅にダウン。ただ、フルロード時の消費電力は14Wも下がりました。
HTTは結構消費電力が大きい 感じ ですね。
フルロード時の消費電力を考えるならこちらでもいいですが、普段の作業ならチェック1でもいいような気がします

5：チェック4
これがTurbo BoostをOFF、HTTもOFFにした状態で定格電圧動作する限界。

FSBクロック：163Mhz
コア電圧：1.18V
最 低クロック：1472.3Mhz
最大クロック：3435Mhz
QPI Ratio:16
QPI Frequency:5216Mhz

CINEBENCH：1コア：3860
CINEBENCH:4コア/8スレッド：13722
ア イドルの消費電力：73W
Prime95実行後5分後の消費電力：194W

1コアの成績はチェック2より微増、チェック1や チェック3よりは大幅に減っています。クロックは一番伸びますが、成績を見ると微妙ですね。
この設定にするメリットがあまりないですよね。

5：おまけ
コア電圧を上げて、HTTや Turbo BoostをOFFにすれば結構クロックもあがります。目標クロックを4Gに設定し、何とか4Gで動く設定を見つけました。今回はCPU VTTも標準（1.097）から1.345にアップしています。

FSBクロック：191Mhz
コア電圧：1.451V
最 低クロック：1723.6Mhz
最大クロック：4011Mhz
QPI Ratio:16
CPU VTT：1.345V
QPI Frequency:6112Mhz

CINEBENCH：1コア：4572
CINEBENCH:4コア/8スレッ ド：16077
アイドルの消費電力：132W
Prime95実行後5分後の消費電力：289W

ここまでがんばればかなり スコアがアップします。ただ、それにあわせて消費電力も強烈にアップしています。正直この状態で長期間使いたいとはとても思えません。
ただ、こ の 石でも電圧を上げてHTTやTurbo BoostをOFFにするここまでのOCが可能なんだぞということで。

ほぼ同じ条件でHTT を ONの状態だと以下のような条件で　までなら起動します。

FSBクロック：180Mhz
コア電圧：1.451V
最低 ク ロック：1625Mhz
最大クロック：3780Mhz
QPI Ratio:16
CPU VTT：1.345V
QPI Frequency:6112Mhz

CINEBENCH：1コア：4572
CINEBENCH:4コア/8スレッ ド：18081
ア イドルの消費電力：123W
Prime95実行後5分後の消費電力：303W

アイドル時の消費電力は 少し下がりましたが、フル ロード時の消費電力はさらに上がり、とうとう300Wを超えています。定格の状態から100Wも増えるとさすがに怖いですね・・・。とりあえずチェックし ただけでこの状態で使うつもりはまったくありません（笑
ちなみに、今回の実験は桜扇ISGC400を使いました。アイドル時の温度は40度程度 で 収まりましたが、Prime 95実行時は最大で85度になります。この状態で常時使うにはもっと強力なファンが必要になります。

まとめ
この結果を見るとクロックは1.1割と微 増ですがチェック1の状態がバラ ンスがいいかなと思います。ただ、1.1倍のパワーアップのためにクロックアップをするぐらいなら定格で使ったほうがいいですね。
電圧をあげて、 HTT、TurboBoostを切れば4Gまでは何とかなりました。これ以上はもっと強力な冷却を考えないと怖くて使えないです。
私の使ってい る 石の耐性やマザーボードの選択がOC向きなのか？ということもありますが、私は一応低格で使おうと思っています。
オーバークロックのチェック をし ておいてこんなことを書くのもナンですが、定格状態はこの結果を見るとTurbo Boost、HTT、消費電力で絶妙のバランスで出荷されているんだなーとかんじます。
個人的な感想としては、1.1倍のオーバークロックをする ぐらいなら定格で使おうと思います。

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OCのBIOS設定に関しては概ね従来の手順どおりで、PCI関係のクロック を固定させ、ベースクロックを上げてCPUの動作周波
数を狙い値にセットする。しかし、そのままではメモリの動作周波数も必要以上に上がってしまうので、適切な値にまで下げる。
後はCPU関係を中心に電圧を調整してあげれば概ねの設定は完了する。
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http://www.dosv.jp/feature/0911/11.htm

Lynnfieldでオー バークロックする
TEXT：橋本新義
Core i7-860の場合：Turbo Boost有効時は4.4GHz超えも
■BCLKでは劣るものの、TB有効時 の最高クロックで逆転
　まず、CPUコア電圧をオート（Maximus III Formulaの初期値。BCLKに応じて上昇し、測定時最大値は1.44375V）に設定してテストしたが、システムの消費電力がかなり大きかったの で、電圧を手動設定した場合（今回のCPUはデフォルト値が1.29375Vだった）も追加で計測した。実際の結果は、

電圧オート： TB有効で170MHz、TB無効で199MHz
電圧手動： TB有効で155MHz、TB無効で165MHz

　となった。注目してほしいのは、TB無効時のほうがBCLKを高くできたということ。これは、TBを無効にすると内部クロック倍率が上昇しなくなる （Core i7-860の場合は21倍に固定される）ため、BCLKを上げやすくなるのだ。

　ただし、最高クロックは、TBを有効にしたほうが上がる。TBによって加算されるクロック倍率は、CPUのグレードと動作しているコア数によって異な り、Cire i7-860は1/1/4/5倍が加算される（それぞれ4/3/2/1コア動作時）。TB有効時は内部倍率が最高で26倍になるため、 170MHz×26＝約4.43GHzに達するというわけだ。下のCPU-Zの画面は、電圧オート設定でのTB有効／無効時の最高クロックなので、確認し てほしい。

　さらに今回は、電圧オート時にHyper-Threadingの有効／無効でOCの結果が変わるかどうかを確認してみたが、消費電力が最高で50Wほど 下がるものの、HTを無効にすると性能が大幅に低下する上、BCLKも伸びなかった。

　テスト結果はOCの効果が十分に確認できるものだが、理論どおり、シングルスレッドではTBによる倍率加算が有効に作用し、マルチスレッドではTBを無 効にしてBCLKを上げたほうがよいスコアが出ていることに注目してほしい。
image
image

image
image
imageBCLK 170MHz、4コア動作時
（電圧オート、Turbo Boost有効）




 imageBCLK 170MHz、1コア動作時





（電圧オート、Turbo Boost有効） imageBCLK 199MHz
（電圧オート、Turbo Boost無効）
結論：シングルスレッド重視ならバランスの よいTB有効
マルチスレッド重視ならTB無効でより高いBCLKを目指せ
Core i5-750の場合：こちらも4.3GHzオーバーを達成
■Core i7-860に準じるOC耐性 最高クロックはTB有効が勝る
　続いて、Core i5-750のOC結果を紹介する。基本的な条件はCore i7-860と同様、CPUコア電圧をオートに設定した場合と、手動設定した場合（CPUのデフォルト値は1.29375V）の2パターンで計測してい る。さて、その結果、

電圧オート： TB有効で180MHz、TB無効で190MHz
電圧手動： TB有効で165MHz、TB無効で190MHz

　となった。電圧オート時にTBを無効にしてもBCLKが190MHzまでしか上がらなかった原因は不明だが、この状態の結果は電圧手動時と変わらないた め、省略している。

　Core i5-750のTB有効時の加算倍率は1/1/4/4倍（4/3/2/1コア動作時）のため、TB有効時では、最高倍率は24倍になる。下のCPU-Zの 画面は左から、電圧オート設定のTB有効、電圧手動設定のTB有効、電圧手動のTB無効の順番だが、最高クロックはやはりTB有効時だ。

　TBの有効／無効時の性能差については、シングルスレッド時（CINEBENCH の1 CPU）、マルチスレッド時（それ以外のテスト）ともに、TB有効のほうがおおむね有利となっている。

　筆者としては、常用OCレベルではTB有効のほうがよいのではと考えている。現状ではマルチスレッドに特化した性能を追うよりも、シングルスレッド時と のバランスを自動的に取ってくれるTB有効のほうが実用性が高いと思うからだ。
TB有効の状態ではWindows起動時に注意
imageCore i7/i5シリーズのOCテスト中では、従来のCPUでは見られなかったOC失敗事例があった。Windows起動中、突然プログレスバーが停止する（ブ ルースクリーンにはならない）というもの。これはTB有効時だけに見られたため、起動中にTBが動作した際にクロックがCPUのOC耐性を上回ってしまう ことが原因と思われる。テスト時には注意しておこう。
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image
 


image
image
image

BCLK 180MHz、1コア動作時





（電圧オート、Turbo Boost有効） imageBCLK 165MHz、4コア動作時






（電圧手動、Turbo Boost有効） imageBCLK 190MHz
（電圧手動、Turbo Boost無効）
結論：BCLKはやや抑えめになるが、総合 性能はTB有効が有利
OC時も積極的な使用をお勧めしたい
【グラフ略称】TB：Turbo Boost、HT：Hyper-Threading


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http://ameblo.jp/kaku60kai/entry-10423921354.html

今年最後の捕獲が1号機のSLIを可能にする玄人志向「GF-GTX280-E1GHW 」だったのですが、3Dベンチ中にストンとブルースクリーンが発生しOSが落ちるという現象がどうにもなりませんでした・・；

そこでCPUのクロックを下げたりVcoreをもう少し調整したりファンを追加して家のブレーカーを落としたり（爆） してセッティングがまとまりましたグッド！

なんとか常用できそうなので逝っ てみましょう～ｂ

まずGTX280 SLIのままBCLK200x20倍の4GHzでベンチをして見ましたがコア温度の上昇が半端なく、ベンチ中にブルースクリーンで落ちてしまうので、ク ロックを下げて、Vcoreを少々盛ることにしました・・。

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☆ コアi7 860 OC 3.9GHzのBIOS設定 ASUS　 Maximus III Formula ☆

うちの爆熱個体860での3Dベンチの 通る設定ですｗ（kaku的設定ですのであ くまで参考で）
～ 以下変更箇所～

*基本はベースクロック（標準 133MHz）と倍率の関係でOCします。

*同じ設定をしてみてOC動作 を保障するものでもありませんし、自己責任で！


Extreme Tweakerタブ

Ai Overclock Tuner [Manual](手 動OCモード）

OC From Memory Level Up [DDR3-1600MHz]

CPU Ratio Setting [21.0](倍率 1～22倍　*倍率AUTO→固定すると Turbo Boostも自動OFFに)

*Intel (R) SpeedStep(TM) Tech [Disabled](*これを切るとTurbo Boostも自動OFFに)

*Intel (R) TurboMode(TM) Tech [Disabled](*TBのON/OFF)

BCLK Frequency [186](ベースクロッ ク)

PCLE Frequency [100](PCIクロッ クは100固定)

DRAM Frequency [DDR3-1488MHz]（搭載したDDR3-1600に近いメモリ設定)

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Load-Line Calibration [Enabled](*CPU負荷に関わらず電圧を一定に保つ機 能)

CPU Voltage [1.33125](ベンチ落ちるようなら盛ってくださいｗ 負荷テストを重ねてCPUの発熱に注意しながら！)

CPU PLL Voltage [1.84175]

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DRAM Voltage [1.69600]
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Extreme Tweakerタブ内

CPU Contiguration

CPU Ratio Setting [21.0]

C1E Support [Disabled](*CPUが何もしていないときに動作クロックを下げ る機能)

Intel(R) HT Technology [Enabled](*ハイパースレッディング 8コアのまま)

Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Disabled](*これを切るとCPUの負 荷に応じて省エネする機能がOFFに)

Intel(R) C-STATE Tech [Disabled](*省電力機能C6ステート　デフォルトでOFF)
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☆ここは参考になりますよ☆

http://www.dosv.jp/feature/0911/10.htm

http://www.dosv.jp/feature/0911/09.htm

http://www.dosv.jp/other/0704/04.htm


これで3.9GHz設 定です＾－＾）！

安定しない場合ご自分で悩んでみてください！

CPU-Z

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スーパーパイ　10.719s
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SINEBENCH 　xCPU スコア18093
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そして3Dベンチです！
SLIに備えて、まずファンを調整しました☆

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天板吸気に変更しましたDASH!
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VGA前と横から冷却（爆）
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GTX280　シングル　4GHz　3DMARK06スコア

20310
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GTX280　SLI　3.9GHz　3DMARK06スコア

24417

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GTX280　シングル　4GHz　DMC4 ベンチスコア 1920x1080


182.51-136.41-218.62-111.57
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GTX280　SLI　3.9GHz　DMC4ベンチスコア 1920x1080

283.27-235.92-360.54-174.56
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ちなみに解像度を下げると・・・

GTX280　SLI　3.9GHz　DMC4ベンチ スコア 1280x1024
360.31-278.66-454.02-216.83 ・・・(￣□￣；)
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GTX280　シングル　4.0GHz　モンスターハンターフロンティアベンチ 1920x1080

10435
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GTX280　SLI　3.9GHz　モンスターハンターフロンティアベンチ 1920x1080
10399 ・・変わりませんねｗ
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ラストレ ムナントベンチ 1920x1080 フルスクリーンですアップ
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GTX280 シングル

108.92
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GTX280 SLI

172.06
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ベンチ直後

VGA1温度・・・74℃
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VGA2 温度・・・82℃
熱いですね～＾－＾）；
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周辺に冷却ファン追加してやっとベンチ通ってます（爆）


以上でと にかく常用ですアップ



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http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/61361/
●定格時とオーバークロック時の比較

注：検証機の主要スペックは下記の通りです。

CPU： Corei7-860（定格2.80GHｚ）
CPUクーラー： リテール品および Thermaltake　桜扇ISGC400
M/B： GIGABYTE P55-UD3R（Rev1.0）
MEM： UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333（全8GB うち4.5GBがRAMDISK）
VGA： MSI N275GTX Twin Frozr（GeForce GTX275）
電源：Antec TP-750BLUEAP
SSD： OCZ Vertex30GB×3 RAID-0（OS用）
サウンドカード： CREATIVE Sound Blaster X-Fi Ttanium（PCI-E×1）
CACE： ZALMAN GS-1000（ブラック）
(天板2基、背面1基、底板1基、120mm38mm厚ファン、全て排気)
OS： WindowsXP pro SP3

LGA1156の Corei5/i7シリーズでは、オーバークロックの手法が従来のCore2シリーズまでとは大きく異なります。CPUの動作クロックは「FSB(ベース クロック)×倍率」によって決定されますが、従来は基本的に倍率が固定であったため、実際にはFSBを変えることで動作周波数の変更を行ってきました。

一方、新i5/i7シリーズでは倍率の手動変更も可能になっています。「Turbo Boost(以下TB)」では、CPUの負荷状況に応じて、ベースクロック(BCLK)ではなく倍率を自動的に上げることによって動作周波数を引き上げる 仕様になっています。i7-860では、動作コア数に応じて引き上げ幅(bin＝133MHｚ)が以下のように変わります。

(BCLK＝133MHｚ)
４コアの場合：１倍
３コアの場合：１倍
２コアの場合：４倍
１コアの場合：５倍

すなわち、CPUの余力に応じて下記のように動的にOCが行われることになります。

定格：133MHｚ×21＝2373(2.80GHz)
4コア使用可能な時：133MHｚ×21＝2373(2.80GHz)
3コア使用可能な時：133MHｚ×21＝2373(2.80GHz)
2コア使用可能な時：133MHｚ×(21＋4)＝3325(3.33GHz)
1コア使用可能な時：133MHｚ×(21＋5)＝3458(3.46GHz)

つまり、TBによる倍率の引き上げ幅は使用コア数が少ない時ほど大きいため、マルチコア対応のソフトウェアを使用する場合など、全コアにおいて性能の底上 げを狙うならばTBをOFFにし、従来通りBCLKを引き上げてOCする方法が有効であり、シングルスレッド対応、すなわちマルチコア非対応のソフトウェ アを多く使う場合は、TBによるOCが効果的になる、というわけです。

なお、従来通りベースクロック(BCLK＝133MHz)の変更によるOCをしていてもTBは有効ですので、BCLKの上昇による全コア動作周波数の引き 上げをしつつ、TBによるさらなるOCによって最大のパフォーマンスを得ることができるわけです。ただし、その場合はCPUの限界を超える動作周波数設定 になることがあるため、BCLKの上げすぎには注意が必要です。

次に、実際にOCテストをした結果をレポートしてみたいと思います。

まずはCPU温度のテストから。
TBによる各レベル設定をBIOSで固定して測定してみました。
CPU負荷時はOCCTを使用しています。室温は25℃。
また、CPUクーラーはリテール品を使用。
なお、参考としてPC全体の消費電力も調べてみました。

アイドル時(2.50GHz)：50℃ 消費電力：252W
CPU負荷時(TB無効)：82℃ 消費電力：266W
TB有効時(3.33GHz)：85℃ 消費電力：345W
TB有効時(3.46GHz)：99℃(OCCT完走せず) 消費電力：381W

OCによって発熱と消費電力がかなり増加する状況が分かると思います。また、3.46GHzの時点で既にCPUが限界まで過熱してしまったので、リテール クーラーでは自ずとOCの限界が見えてきます。従って、OCを突き詰めていくのであれば、CPUクーラーの換装が前提になります。別の言い方をすれば、性 能の高いCPUクーラーを使った方が、より高い周波数で動作させることができる、ということが言えると思います。これは、どのCPUに対しても言えること ではありますが、このCPUでは特にその傾向が大きいと思います。

OCを突き詰めていきたいのであれば、ケース内のエアフローも含め、CPU冷却の方法をあれこれ工夫する必要がありそうですね。ちなみに、CPUクーラー 換装後のOCでは、最大で4.2GHzでの動作を確認しています。ただし、冷却がとてもシビアになりそうで、常用したくないレベルなので特に測定は行いま せんでした。

とりあえず私は3.50GHz、TB有効の設定で常用してみることにしました。もちろん、CPUクーラーは換装しており、この設定でOCCT、 3DMark06の完走を確認しています。

次に、グラフィック性能の変化を見るため、ベンチマークを走らせてみました。今時なら3DMark Vantageを使用するのが妥当なのでしょうが、あいにくXPでは使用できないため、3DMark06を使用しています。ビデオカードの設定変更は一切 せず、CPUの設定変更のみです。

CPU定格(2.80GHz)：3DMark06 Score 17801
CPU OC(3.50GHz)：3DMark06 Score 20351

ビデオカードの持つポテンシャルを十分に引き出す結果となりました。現状では、ビデオカードにはまだまだ余力があり、CPUの能力が上がればそれに比例し てスコアが伸びる傾向が見られます。ちなみに、3DMark06の実行中は、消費電力が最大で450Wを超えました(EIST無効)。


●雑記

CPUのサイズはLGA775時代の物とほとんど変わりません。その一方で、ソケットの数字通り、接点の数が 775個から1156個に増えています。つまり、それだけソケットのピンの密度も上がっており、LGA775よりも作りが華奢になっている印象を受けまし た。誤ってCPUを落としたり、ドライバの先などが接触したりすると、簡単にピンが折れてしまいそうだと思いました。取り扱いには十分注意した方が良いと 思います。

また、付属のリテールクーラーですが、冷えない上にかなりうるさいです。マザーボードのヘッダピンに挿してPWMによる回転数制御をさせていたのですが、 ブラウザを立ち上げたり、ファイルのコピーを行うなど、何か少しでも操作をするたびに、リニアに反応して回転数が上がります。これが結構耳障りなので、特 にオーバークロックはしないという方でも、静音性を少しでも考慮するならクーラーの換装をお勧めします。
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http://blogs.yahoo.co.jp/viva_judo04/60129608.html
i7 860 Overclocking! by Laczupakabra


Gigabyte P55-UD4P - i7 860 overclock #2

孫悟空さんがお持ちのCore i7-860のオーバークロックのやり方が詳しく紹介されています。
ASUSのマザーでもやり方は同じです。特に動画＃２のやり方がお大事なんで、ご参考になれば。
この動画では3.36GHzにあげてますね。自分で持ってないCPUなんですが、3.8GHz常用はできるのではないかな？と思います。個人的には 4GHzにしたいですね。

CPUの電圧は1.35V以下、メモリ電圧は1.5-1.6V程度、C1E Supportはdisabledにする、EISTは切る、CPU CalibrationはEnabledにする。

孫悟空さんはすでにBCLK171で21倍設定なんで、実クロックは3.591GHzになってると思いますが、
EISTとC1Eを切らないとアイドル時において動作倍率が9倍に下げられ実際に設定したクロックより下げられてしまいす。EISTを無効にする

CPUの電圧をいくつに設定するかが安定性やCPUの温度に深く関連します。低くても高くても、やばく、こういう設定をを煮詰めるのが面白いのかもしれま せん。

他の方がどんな設定にされているか、いろいろ調べてみると良いと思います。
Core i7 860　BOXのレビューと評価

BIOSをいじくりまわすと、BIOSがおかしくなったり、BIOSで止まってしまうことがあります。その際はcmosクリアが必要になります。電源コン セントぬいて、マザーのボタン電池を外すか、マザーボード上のcmosクリアジャンパをショートさせるとか、方法はさまざまです。

自分はこれをやるのが面倒なので、cmosクリアボタンがある、ASUSのR.O.Gシリーズが愛用になっています。オーバークロック完了し、 Windowsを立ち上げ、CPU-Zなどで設定を確認。CoreTempなどで温度をチェックし、OCCTなどの高負荷ソフトを1時間～2時間程度走ら せ発熱の程度やエラーが出ないか確認し、
問題なければPrime95を12時間以上走らせます。

最後にお約束ですが、オーバークロックは自己責任になります。良く調べて慎重にやりましょう。人それぞれにやり方もありますし、試行錯誤するのは大変です が、うまく設定が決まって作ったPCが快調に動けば楽しいです。

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http://inkyo.blog.so-net.ne.jp/2010-02-08
参 考、 i7 860 BaseClock162MHz 電圧　1.1375
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http://www.geocities.jp/dama_xp/page358.html
http://butsuyokumaaki.blog.so-net.ne.jp/2010-05-27
http://club.coneco.net/user/11321/review/25136/
http://blogs.yahoo.co.jp/rozen1126/290396.html

Core i7 オーバークロック報告スレ　で、だいたいの様子を見る


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さ らに、初心者でも簡単にオーバークロックが楽しめる機能もある。BIOSのオーバークロック設定画面「Ai Tweaker」は、各項目の自動調整機能が優れており、実際に簡単にオーバークロックできた。

　Windows上で動作するオーバーク ロックソフト「TurboV」も付属する。一見、こちらの方が初心者向けに見えるが、自動調整が効かないた め、初心者には難しい。オーバークロックを成功させるコツは、下の表のように、ある程度BIOSでオーバークロックしてから、後で必要な項目だけを TurboVで調整する。なお、どこまでオーバークロックできるかはCPU個体によって変わる。

3.33GHzに設定したところ、問題なく動作（1）。3.6GHzにすると、CPU温度が急上昇（2）そこで、CPU電圧を1.25Vまで下げると、動 画のエンコード中にフリーズ（3）。1.30Vに上げると、動作が安定した（4）。
拡大表示
自動設定でCPU温度が高くなりすぎた場合は、「TurboV」を使ってCPUコア電圧を下げる。図のように設定すると、CPU温度が88℃から72℃と 大幅に下がった。

　今回使ったCPUの場合、BIOSでベースクロックを 180MHzに設定するだけで、簡単に3.6GHzにオーバークロックできた。ところが、実 際に動作させてみると発熱量がとても多い。BIOSによる自動調整では、CPUの個体差まで考慮しないため、どんな個体でも可能な限り動作するよう、 CPU電圧をかなり高く設定してしまう。CPU電圧を下げたところ、発熱量が激減した。こうした手動設定は、TurboVを使うと手軽にできる。



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http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1262123823/

321 ：Socket774：2010/06/02(水) 17:05:36 ID:3aR4kzZ0■CPU ：Core i7 875K 
■ロット ：L005B631 
■産地 ：Malaysia 
■ 購入日、店舗 ：祖父地図 
■CPUFAN ：CWCH50-1 
■熱伝導媒体：GC-EXTREME 
■電源 ：CMPSU-850HXJP 
■M/B ：GA-P55-UD5 
■BIOS ：F9 
■動作クロック ：3827.6MHz 
■BCLK ：136.7 
■CPU倍率 ：28 
■QPI ：4.8GHz 

■QPI V ：1.10v 
■Vcore ：1.296～1.316v（OCCT） 
■LLC ：Level1 
■Vdimm ：1.56v 
■メモリ ：1333 
■メモリ倍率 ：10.0 
■uncore ：Auto 
■DRAM Frequency ：Auto 
■DRAM Timing ：Auto 
■HTの有無：有 
■ケース ：P180 
■ コア温度 ：84度 
■室温 ：29度 
■温度計測方法 ：OCCT 
■負荷テスト：OCCT 

OC時の電圧・ 挙動は860と変わらず 
強いていうならBCLKを上げなくていいのでメモリとQPIに優しい 
常用ならこの辺が限界か 


■CPU ：i7-875K 
■ロット ：L011B432 
■産地 ：Malaysia 
■購入日、店舗 ：2010,06,12 e-tokka通販 
■CPUFAN ：しげる＋2,000rpm×2 
■熱伝導媒体：付属グリス 
■電源 ：Energia-1000P 
■M/B ：EVGA P55 FTW 
■BIOS ：A70 
■動作クロック ：4000MHz 
■BCLK ：200 
■CPU倍率 ：20 
■QPI ：4.8GT/s 
■QPI V ：1.3 
■Vcore ：負荷時1.258～1.270(E-LEET(CPU-Z)読み) 
■Vdimm ：1.52 
■メモリ ：ELPIDA HYPER 
■メモリ倍率 ：2:8 
■uncore ：3600MHz 
■DRAM Frequency ：DDR3-1600 
■DRAM Timing ：8-8-8-24 1T 
■HTの有無：ON 
■ケース ：まな板 
■コア温度 ：MAX71-67-69-68℃ 
■室温 ：27℃ 
■温度計測方法 ：CoreTemp 0.99.6 
■負荷テス ト：OCCT 1hr 

ロット違いで二個買った一個目。これで4GHz回すのに1.33Vも必要な 860を処分出来るｗ 




339 ：Socket774：2010/06/12(土) 21:58:44 ID:kImyRG/n>>338 
ロード時の温度はその電圧差でも結構違ってくる? 

340 ：Socket774：2010/06/12(土) 22:21:57 ID:Ii+JkS0T>>339 
当然個体差があって、Vcoreと温度はブツ毎に違ったりするんだけど 
こ の差は大きいね。この個体でも負荷時に1.33掛けると75℃を超える。 

もう一個のほう、さっき組み込み終わったんでこれから条件出 し。 
初めて使うママン（Maximus III Extreme）なんで報告は早くて明日かな。 

341 ：338：2010/06/13(日) 20:42:50 ID:HnWSoGcR二個目をば。 

■CPU ：i7-875K 
■ロット ：L009B480 
■産地 ：Malaysia 
■購入日、店舗 ：2010,06,11 ark通販 
■CPUFAN ：MegaShadow＋2,000rpm(38mm厚)＋2,400rpm(25mm厚、メモリに干渉したので) 
■熱伝導媒体：付属グリス 
■ 電源 ：Energia-1000P 
■M/B ：ASUS Maximus III Extreme 
■BIOS ：0805 
■ 動作クロック ：4000MHz 
■BCLK ：200 
■CPU倍率 ：20 
■QPI ：3200MHz（18倍にするの忘れてた） 
■QPI V ：1.23225 
■Vcore ：負荷時1.272～1.280(CPU-Z読み) 
■Vdimm ：1.51 
■メモリ ：PSC D3 
■メモリ倍率 ：2:8 
■uncore ：3600MHz 
■DRAM Frequency ：DDR3-1600 
■DRAM Timing ：8-8-8-24 1T 
■HTの有無：ON 
■ケース ：まな板 
■コア温度 ：MAX72-72-69-72℃ 
■室温 ：27℃ 
■温度計測方法 ：CoreTemp 0.99.6 
■負荷テス ト：OCCT 1hr 

一度IMC V(QPI V)不足でオチて、Vcore高めのままだった。もう一個下げられれば 
温度も>>338ぐらいになったかも。実質、冷却は強化してるので発熱は増えてる感じ。 
4GHz の電圧耐性は同じぐらいかな。ワットチェッカー読みでのピークは285Wほど。 
マザーはCPU周りVRMのシンクがアッチッチで専用にファンを 設置。それ以外はいい感じだ。 

342 ：Socket774：2010/06 /15(火) 01:52:20 ID:gHDU6txN最近リンちゃんで初めてOCしてみたが熱いなこれｗ 
4GHz常用無理と言われたりする のもよく分かった 
当たり以外は欲かかなければそれなりに電圧も抑えられるのか 

343 ：Socket774：2010/06/15(火) 12:45:30 ID:lqnjtOZcOC超初心者で聞きたいことはこれがヤバいのかどうか 
i5 750 P7P55D-E 夜叉って構成なんだけど 
TB オンBCLK200以外すべてオートで常用二日目 
アイドル平均36度 
マルチコア非対応動画変換時68度 
AUTO電圧 1.344V 

今出先だから情報足りなすぎだったら出直してこいでおkです 

344 ：Socket774：2010/06/15(火) 12:47:48 ID:lqnjtOZcうわああああああageてしまったああああああああ 

345 ：Socket774：2010/06 /15(火) 13:59:00 ID:TQoLyLK2
■CPU ：i7-875K 
■ロット ：L009B480 
■産地 ：Malaysia 
■購入日、店舗 ：2010/06/05 Sofmap 
■CPUFAN ：Venomous X+R4-L2R-20CR-GP@1800rpm ｻﾝﾄﾞ 
■熱伝導媒体：MX-3 
■電源 ：SS-750KM 
■M/B ：EVGA P55 FTW 
■BIOS ：A70 
■動作クロック ：4,053MHz 
■BCLK ：150 
■CPU 倍率 ：27 
■QPI ：4.8GT/s 
■QPI V ：1.275V 
■Vcore ：1.247～1.280V(HWMonitor) 
■Vdimm ：1.60V 
■メモリ ：F3-16000CL9D-4GBRH 
■ メモリ倍率 ：2:10 
■uncore ：Auto 
■DRAM Frequency ：DDR3-1500 
■DRAM Timing ：9-9-9-24 1T 
■HTの有無：ON 
■ケース ：FT02B-W 
■コア温度 ：MAX 61℃-58℃-57℃-57℃ 
■室温 ：24℃ 
■温度計測方法 ：HWMonitor 
■負荷テスト：OCCT 1h 
ttp://art38.photozou.jp/pub/734/288734/photo/39939777_org.v1275730939.jpg 

買っ た初日での回した結果ですが 
860から乗り換えて、不安はあったけれど 
随分とOCしやすくなって満足しています 


352 ：Socket774：2010/06/18(金) 22:18:47 ID:e1G6eN4U875K二つ買ってみたが、両方とも電圧盛った時の伸びがいまいち 
1.25→1.35で+200MHz、 1.35→1.45で+100MHz 
この875Kだと低い電圧だと最初に買った750より回るけど、1.3くらいを境に逆転してしまう 
も う一つはこれより耐性が低いので（ｒｙ 
たまたまそういう固体だったか、マザーなのか... 

■CPU ：i7 875k 
■ ロット ：L012B154 
■産地 ：Malaysia 
■購入日、店舗 ：TWOTOP 
■CPUFAN ：Ultra-120 Ex 
■熱伝導媒体：Arctic Silver5 
■電源 ：Corsair TX850 
■M/B ：Big Bang-Trinergy 
■BIOS ：1.3 
■動作クロック ：4010MHz 
■BCLK ：133.7MHz 
■CPU倍率 ：30倍 
■QPI ：AUTO 
■QPI V ：1.206v 
■Vcore ：BIOS 1.325v CPU-Z 1.352v 
■Vdimm ：AUTO 
■メモリ ：寒 2GBx2 
■メモリ倍率 ：2:5 
■CPU PLL ：1.850v 
■DRAM Frequency ：1333 
■DRAM Timing ：AUTO 
■HTの有無：有 
■ケース ：YY-W201 
■コア温度 ：アイドル 37度 フルロード 76度 
■ 室温 ：26度 
■温度計測方法 ：Coretemp 
■負荷テスト： OCCT 1時間 

http://loda.jp/nehalem/?id=279 


875K 二つ買ってみたが、両方とも電圧盛った時の伸びがいまいち
1.25→1.35で+200MHz、1.35→1.45で+100MHz
この875Kだと低い電圧だと最初に買った750より回るけど、1.3くらいを境に逆転してしまう
もう一つはこれより耐性が低いので（ｒｙ
たまたまそういう固体だったか、マザーなのか...

■CPU ：i7 875k
■ロット ：L012B154
■産地 ：Malaysia
■購入日、店舗 ：TWOTOP
■CPUFAN ：Ultra-120 Ex
■熱伝導媒体：Arctic Silver5
■電源 ：Corsair TX850
■M/B ：Big Bang-Trinergy
■BIOS ：1.3
■動作クロック ：4010MHz
■BCLK ：133.7MHz
■CPU倍率 ：30倍
■QPI ：AUTO
■QPI V ：1.206v
■Vcore ：BIOS 1.325v CPU-Z 1.352v
■Vdimm ：AUTO
■メモリ ：寒 2GBx2
■メモリ倍率 ：2:5
■CPU PLL ：1.850v ｐ７ｐ
■DRAM Frequency ：1333
■DRAM Timing ：AUTO
■HTの有無：有
■ケース ：YY-W201
■コア温度 ：アイドル 37度 フルロード 76度
■室温 ：26度
■温度計測方法 ：Coretemp
■負荷テスト： OCCT 1時間

温 度の目安は室温+何度とかより俺は
0-69度までは安心、70-79度はちょっと危険、80度～は完全にOC設定や冷却の見直し
って別に根拠は無いけど個人的にそう思ってる



TBオフ、EIST C1E C3/C6/C7有効
BIOS 設定でTB、C1E、C3/C6/C7State、EISTをEnabledの状態 

GA-P55A-UD3Rだけど単コ ア負荷時でも22倍までにしかならない
設定が悪いのかマザボの仕様なのかはわからない

C3C6C7support やらC-Stateをenableにしてるか？
Autoにしとくと無効になるよ 

おさらいすると、 GIGA P55-UD4＋i5 750で
BIOS設定でTB、C1E、C3/C6/C7State、EISTを
AutoではなくEnabledにしてBCLKを167MHｚに
電圧関係はCPUVcoreはNormalにしてDynamicVcoreを
＋0.0125Vにして起動する
アイドル時のSS
ttp://uproda.2ch-library.com/203146Ix7/lib203146.jpg
2コアのみ負荷を掛けるORTHOSを実行中
ttp://uproda.2ch-library.com/203147aCY/lib203147.jpg
ORTHOSを終了して4コアに負荷を掛けるPrime95を実行
ttp://uproda.2ch-library.com/203148HAI/lib203148.jpg
と、まあこんな感じで2コア時と4コア時では掛ける電圧も違って
なかなか頭が良いマザーじゃね？ってな感じｗ

TBとC3C6C7supportとC1EををEnableにしたかい？

自作ＰＣ関連記事

]]> http://tai-atari.net/2010/06/core_i7_875kp7p55d-e_3720mhz.html http://tai-atari.net/2010/06/core_i7_875kp7p55d-e_3720mhz.html 030お買い物に体当たり Wed, 30 Jun 2010 11:33:28 +0900 自作ＰＣ　その３　組み立てと初期チェック・メモリは不良率が高い

自作ＰＣ　その２　パーツの買い方　通販と秋葉と。　に書いたように買ってきたパーツを記念撮影

マザー　P7P55D-E　15480円　TUKUMO http://kakaku.com/item/K0000073240/
ＣＰＵファン　バックねじタイプ　


ＴＳＵＫＵＭＯ本店の地下パーツセンターで購入。そう言えば店員がこのつくもたんに似てたなぁ。
つくもたんを男にして愛想悪くした感じ。客商売だからなおさらだけど、もっと愛想良くにこやかにしていたほうがみんな幸せになれると思うが。
別の日に行ったら、４階のＰＣケース売り場にいた。店員はローテーションしてる。

それはそれとして、組み立ててみた。

上から。


横から


向きを変えてＶＧＡカードを。これは、ずっと前に買った安物。


メモリ方向から。


メモリとＣＰＵクーラー。

マザー　P7P55D-E　15480円　TUKUMO http://kakaku.com/item/K0000073240/
ＣＰＵファン　バックねじタイプ　　サイ ズ MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100　3470円
ぎりぎり干渉しない。無限２はヒートシンクが長方形だから、メモリ側を短い辺にすると干渉しない。


ＣＰＵクーラー無限２とメモリ干渉なし。





電源をつないでみる。


ここでメモリテスト。メモリテストのツールはこれ。


初期不良

一般の家電に比べ、明らかに PC関連のパーツは初期不良率が高いです。こちらは交換が可能ですが、初心者には初期不良の判断が難しいため、大きなリスクと考える事が出来ます。

このリスクを回避する手立てはありません。言わば "運" です。

ショップの中には有料で初期不良の判断を行ってくれるショップがあります。例えば、TSUKUMOの場合、初期不良と判断されなければ、有料、初期不良であれば無料で交換してくれます。自作初心者にはありがたいサービスかも知れません。


http://blog.livedoor.jp/a266622689/archives/07371.html
　気分を一新して，OS(Windows) をクリーンインストールしようとしたら， ■ OSインストールはPCシステム最初の関門 の'OSインストール中に落ちる'状態になってしまった．色々やっているうちに，メモリを2本差し（デュアルチャンネル）ではなく，1本にしてみると，やっとのことでインストールできた．

　さあ，原因がわからない．マザーボードを替えてみたが同じ．グラフィックカードや CPU を調べてもらったが，異常なし．遂には PC ケースごと全部持ち込んで調べてもらう羽目になった．かなりの日数が掛かったが，原因は交換した中古のメモリー自体が壊れていることが判った．

　そんなことってあるかと思ったが，九十九電機の阿部さんによると，メモリーの破損は調べるのが難しく，ベンチマークテストで1日掛かりでも判らないことがあるとのこと．何日も掛けて調べたらしい．中古のメモリーは止めた方が無難であると反省しきり．



と、まぁ、初期不良で困ったことになる場合が結構ある。
メモリの初期不良は他のパーツの10倍くらいの可能性あり。全体の１％くらいはメモリ不良が出るんじゃないかなぁ。何となくだけど。
上の例にもあるように、2日間メモリチェックをし続けてやっと出るようなメモリエラーもあるみたいだし。


今回は、3時間チェックしてＯＫだったメモリが、翌日再度チェックしてみたら、1時間目でエラー発生。その後５０％の確立でチェック開始後1時間でエラーが出たので、メモリは交換してもらうことにした。

メモリの相性保証が有効活用できたのは初めてだ。


店頭でのチェックは、10分くらいしかしてくれないんじゃないかなぁ。しらんけど。相性保証なしなら交換してもらえない可能性だってあるケースだよね。この場合。


Memtest-86 のメモリエラー画面。


交換してもらって、メモリチェックを再度やってエラーなしを確認。約10回転、24時間くらいチェックした。


このチェックが重要だと思う。あとで変なエラーが出るよりは、ここで24時間のチェックは重要。


メモリチェック終了したので、ケースSCY-T33-BK  tsukumo 3780円に入れた。


いろんなところに通風口があり、１２ｃｍファンを付ける事ができる。



SCY-T33-BK  tsukumo 3780円電源は下置き。電源の向きは、１８０度回転可能。どちらでもねじ止め可能。


電源用の通気口がＰＣ下面にある。フィルターは上部フィルターを持ってきてテープで固定。排気口にフィルターあっても仕方ないからね。


上部ファンは１４ｃｍファンを装着。横面にも１２ｃｍファン。前面下部にも１２ｃｍファンを付けたが見えない。


メモリチェックの後は、ＯＳインストールテスト。その後、メモリ、HDD単独でなく、総合的に各部位に負荷がかかるように、Super PIの多数桁計算とか、各種ベンチをLoop（もしくは、手動で連続で）で掛け続ける。

もしくは、以下のような総合的ハードチェックが出来るソフトを用いる。（あまり負荷は掛からないので、負荷が掛かった状態での動作検証は出来ませんが）
http://download.ascii.jp/win/1/00018/4978.html

ひとまずこれで組み立て完了。次は、最高スペックを出すためのＯＣ編。
 ]]> http://tai-atari.net/2010/06/post_311.html http://tai-atari.net/2010/06/post_311.html 030お買い物に体当たり Tue, 29 Jun 2010 03:18:06 +0900 ＯＫWaveの技術ＱＡ情報は半分くらい間違っている 今回はＣＰＵのオーバークロックについて調べてみたが、 改めて思ったことがある。 OKWaveの技術ＱＡは間違っている事が多い。 半分くらい間違った情報じゃないかな。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 仮説１：ＯＫＷＥＢの仕組みが間違いを誘発させている ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 携帯でのＱＡはどうなっているのかは知らないが、 ＰＣのＱＡは、ＯＫＷＥＢがメイン。ＯＫＷＥＢの情報を 各社が自社ＱＡサイトのようにカスタマイズして公開しているから、 ヒットするのは同じ情報ばかり、ということにもなる。 教えてサイトの中で、一番広告を出しているのが「教えてgoo」。 教えてｇｏｏもＯＫＷＥＢのＯＥＭだ。 その他、２０社以上？数えたことは無いが、ものすごく多くのＷＥＢサイトで全く同じ情報でＱＡサイトが運営されている。 だから、必然的にＯＫＷＥＢの情報がちまたにはびこる。 そのＯＫＷＥＢのＱＡの流れはこんな感じ。 ・困った質問者が質問する。 ・善意の回答者が回答する。（←なぜか、詳しく知らないのに思い込みで回答しちゃう間抜けが多い） ・困った質問者のところに、執拗に「この質問をクローズせよ」とＯＫＷＥＢからメールが届く。 （↑これが原因その１） ・困った質問者は、善意の回答者にポイントを与え、（←コレが原因その２）クローズする。（←原因１） 後から、なにかの検索で訪れた人が、その回答の間違いに気づいても、なんともできない。そのまんま。 結局間違った情報がいつまでも誰にも訂正されずに残って公開され続ける。悲惨～ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 仮説１．１　なぜＯＫＷＥＢの善意の回答者は 　　　　　　よく知らないのに回答しちゃうのか？ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ どうも、この回答者にポイントを贈呈する、仕組みが、間違いを誘発させているんじゃないだろうか？ 一番役だった回答に２０Ｐ，次点に１０Ｐ．質問者は無料で質問しておきながら、無料ポイントを贈呈できる。 このポイント、何の役にも立たないが、回答者の自己満足にはなる。 この自己満足が１００Ｐたまったら、次は２００Ｐ、次は５００Ｐ，次は１０００Ｐと、ますますポイントが欲しくなる。 ポイントが欲しいから、自分がよく知らないことでも、自分の思い込みだけで！回答する。 回答がいつまでも残って、恥を曝す。悲惨～ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＯＫＷＥＢ・質問のクローズが、訂正できない仕組みをがっちり構築 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ なぜＯＫＷＥＢは質問をクローズさせたがるのか？ ポイントを贈呈するきっかけを作るからだろう。 それはいい。 しかし、その後そのページに追加コメントを付けることができないのは、システムのバグじゃないか？ ＱＡページは、質問者だけが見るものではない。 その後検索結果に出てくるようになり、その後もいつまでも、いろんな人にアクセスされる宿命にある。 期間限定で回答を募ったら、あまりものを知らない人が回答することもあろう。ポイントもあるし。 そこまでは、よしとしよう。ポイントという仕組みで回答を誘うのはうまい仕組みだ。 しかし、後でもっと詳しい誰かが、間違いに気づいたときに、何もできない仕組みは、明らかに仕組みの間違いだ。 ＯＫＷＥＢのおかげで、ネットに間違った情報が大量にＵＰされるというこの現状を、ＯＫＷＥＢは今後どうするつもりなのか？ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 技術情報を調べるなら、「検索」そして「２ｃｈ」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２ｃｈで技術情報を質問するのはしきいが高い。 まず、それ専用の掲示板を探し、 次に、それ専用のスレを探し、 さらに、過去ログを探し、 そして、テンプレを確認し、 その後、質問のお作法を過去ログで確認して、 最後に、礼儀正しく質問する。 しきいが高いが、ＯＫＷＥＢよりはまともな情報が入る可能性がずいぶん高い。 というのは、まず、それ専用の板、それ専用のスレになっている、要するに範囲が狭い。 その狭い中で、それにとても詳しいヤシが、時々スレをチェックしてる。 詳しいやつは、たぶん、１日一回くらいチェックしてる。 そもそも、詳しくない回答者は返答しない。 回答に間違いがあると、他の誰かが修正する。 このシステムによって、非常に精度が高い情報が手に入る。 他には、 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 個人のブログの情報は、大きな間違いはとても少ないことが多い ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自分がとても興味があることだから、ＷＥＢやブログにＵＰするんだからね。 間違い、というのはないかも。意見の相違はあるだろうけどね。 今回、ＣＰＵのオーバークロックを調べていて、 前から考えていたことをまとめてメモしたくなったので書いてみました。 技術情報をネットで探すときのヒントになればうれしいです。 http://tai-atari.net/2010/06/wave.html http://tai-atari.net/2010/06/wave.html 080今この時に体当たり Sun, 27 Jun 2010 08:16:59 +0900 自作ＰＣ　その２　パーツの買い方　通販と秋葉と。
参考になるページを見つけたのでまずはこれ。

【連載】秋からはじめる自作パソコン



さらに、初心者に対する脅しにもなる、おもしろい質問回答があったので掲載。聞いている人は本気で聞いているんだろうけど、なんか、ちがう。

自作パソコンでの初期トラブルについて

自作パソコンでの初期トラブルについて
御社でパソコンパーツ一式を購入して組み立てようかと考えておりますが、
動作しない場合の指導等していただけるのでしょうか？又、保証などはどうなっていますか？

回答（9件中　1～5件目)

ANo.9

skyfang

ドスパラ辺りからたどり着いて書き込んでたりしますか？
でも、ここは特定のショップのサポートセンターじゃないので。

と言うか、貴方の見ていたショップとは全く関係のない、一般の人が回答しているだけの、OKWave提供の質問サイトです。
なおかつ、OKWave提携の数多のサイトから閲覧されているので、貴方がどこから書いているのかすら判らないと言う。

一般常識的なこととして、自作の場合にパーツ単位でのハード故障を対象とした保証は存在しても、
パーツの組み合わせの保証なんて物はありませんし、動作しない場合に指導とかのサポートも一切ありません。
サポートなんてものはハード故障の受付だけです。

自作てのは全て自己責任なんです。

ちなみに、ショップのBTOは自作よりはマシですが、基本的に自分の代わりにお店に組立って貰っている自作PCの亜種ですから。
こちらは自作と違って、パーツの相性で動かないとかも一応は面倒見てくれる、と言うか、問題の無い構成の中でBTO出来るってだけのものですから。

貴方のような心構えで自作に手をだすこと自体に問題があると思いますが・・・

心配なら、大阪のワンズで一式見積やれば、一応お店が構成の添削してくれますので、貴方一人でパーツ一式選ぶよりは確実ですね。

[参考]自作パソコン一式見積り | PCパーツと自作パソコンの専門店 | 1's PCワンズ
http://www.1-s.jp/cart/index.php?type=oneset

今や自作ってのは、安くあがるものではなく、金がかかっても自分の好きな物にこだわって組み上げるだけの趣味物ですから。
（自作がメーカー品よりも安上がりな時代は、とうの昔に終わってます。）

組んで駄目なら勉強代として諦めて、くらいの覚悟を持ってやらないと。
それが嫌なら、知識を身につける、事前の情報収集をしっかりとやって鉄板を見極める、くらいの事をやらないと。
他人に尻ぬぐいして貰わないと駄目なレベルなら、大人しくメーカ品買っておく方が幸せですよ。

自分で出向ける範囲内にPCパーツショップがあるなら、店頭に出向いて店員捕まえて色々相談する所から始める方が良いと思いますよ。
自作はメーカー品じゃないから、OS入れた後は、自分で必要なドライバ類かき集めたりしなければならない
場合もある訳で、ハードの相性に問題が無かったから、そこで完了って訳ではないですしね。

投稿日時 - 2010-05-24 18:19:30



ANo.8

e2_error

単に市販PCよりも、高い性能のグラフィックや大容量のhddが欲しい程度ならパーツショップで売られている
BTOPCを買ってきてグラフィックを追加するとかの方が良いでしょう。
自作＝安いという方程式は有り得ません。
自作ＰＣの方が結局高く付きます。
デルや、エプソンダイレクトのカスタムモデルという選択枝もあります。
これだと、CPUやメモリやグラフィックなどを自分の必要に応じて変更して貰えます。しかも、メーカー保証も付きます。
面倒な事は一切向こうがやってくれますし、リカバリメディアも付けられますから、OSのインストールも楽です。

特にこの場合だとオプションで３年保証が付けられます。

参考URL：http://shop.epson.jp/

投稿日時l投稿日時 - 2010-05-24 18:12:42

ANo.7

trt3396

弊社では、サポートは一切受け付けていません。
自作ですから、自己責任です。
保証に付いては、パーツのパッケージに保証期間が記載されています。
また、初期不良に付いては、ご自身でパーツを特定して、不良パーツを購入店に持ち込んでください。
不良パーツ特定に必要な器材は、ご自身で用意してください。
場合によっては、もう1台分のパーツが揃いますので、あらかじめ、流用の効くパーツを一式揃えておいてください。
自作PCってのは、お金が掛かりますので、安く上げたいなら、ショップブランドでBTOしましょう。
こんな質問してる位なら、自作なんてしない方がいい。

投稿日時 - 2010-05-24 17:48:31



ANo.6

5o1k5

答えになるかわかりませんが、もしこのような心配（動作しない場合の指導等していただけるのでしょうか？）
があるなら自作はしない方が良いと思います。本来トラブルなど本人の責任で処理するほかありません。
又、自作パソコンの場合、保証などは購入先は個々の器具に関して持ってくれますが、全体としてはありません。
もちろん、ソフトのデータなどは問題外です。

投稿日時 - 2010-05-24 14:12:03


ANo.5

ken_tyan

大きなネットショップでは～

パーツは、新品で１年～保障があります。
組み立てで異常が発生した場合は、大体は検証してくれます。

マザーボードのマニュアルをよく読みましょう。

**
なお、弊社はパソコンを販売しておりません。
ＯＫ-ＷＥＢです。><;





> 御社でパソコンパーツ一式を購入して

「御社」とありますが、貴方が質問を行なった先は、
不特定多数の一般の方々相互に質問と回答を寄せ合う大規模掲示板です。

よって、こちらはパソコンショップの質問先ではありませんので、
ご質問がある場合は、そのショップの本店等へ直接電話して相談なさって下さい。


以下は、「一般に」という但し書きです。

> 動作しない場合の指導等していただけるのでしょうか？

ハード的な不具合があるかどうか等の原因究明は、
ショップでそれらパーツを預かるなどしてテストすることはあるでしょう。

けれど、「自作」パソコンを考えるくらいの方ならば、
それ相応の最低限のスキルは必須です。
自分でチェック出来ること、まず自分で行いましょう。

> 又、保証などはどうなっていますか？

パーツそれぞれにはそのメーカーの保証やサポートがあります。
ショップのサポートや初期不良に拠る交換のショップのサポートもあります。
けれど、当たり前になりますが、ショップの保証やサポートは独自のことですから、
それぞれショップに拠って異なります。
詳細については、それぞれショップへ直接ご相談をどうぞ。

投稿日時 - 2010-05-24 13:54:56



ANo.3

t_nojiri

ええと、自作PCパーツで動作しなかった場合っていうのは、購入した店舗等にも因りますが、
初期不良の場合は交換に応じてもらえますね。

後は、アセンブリのメーカー保証期間内に壊れた場合はそのメーカに相談という事になります。

自作PCの組み立てに自信が無ければ、BTOでショップブランドとして組んでもらうのが御薦めかと。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BTO

投稿日時 - 2010-05-24 13:52:49


ANo.2

taekweng

自作パソコンには会社にもよりますが、基本的に保証は無いと思ってください。

組み立てには、電話対応をしてくれるところが一般的です。

組み立てるなら、手の静電気に気をつけることと、部品をセットするごとにスイッチを入れ、
正常に動いているかの確認をすることです。

投稿日時 - 2010-05-24 13:51:26



ANo.1

e2_error

自分で組めない方への対応はパーツを買ったショップにて別料金での対応となるでしょう。
そもそも、自分で組めない人は組み立て済みのショップブランドPCを買ってくるのが一番でしょう。
パーツの保証はモノによってまちまちで
インテル製のマザーボードやCPU単体は購入日から3年完全無償対応です。(インテルへ着払いで送れます。)
メモリはノーブランドのバルク品ではないメーカーのリテール品で永年無償もあります。
HDDは、シーゲート社やWD社のリテール品の5年保証品もあります。袋に緑色の5年保証の帯シールががあるモノだけですが。
ショップによっては対象外のモノも売っています。
それ以外は通常購入日から半年とか10ヶ月の保証です。
いずれにしても、購入証明のレシート類は必ず保管しておきましょう。それがないと有償になりますよ。

投稿日時 - 2010-05-24 13:50:17



そんな感じで、自作ＰＣにはいろんなリスクがある。ラジコン飛行機をショップ経由ではなく、通販でやるのと同じ程度の大変さがあるかもしれない。
要するに、よくわからないことを一人でやるには、ちょっとしきいが高いかも、ということだ。

それでも、これから一生付き合っていくのがＤＯＳＶパソコンだから、これの自作ができるといろんなところで重宝するはず。

学校・会社・親戚・知人・有人のつてをたどって、なんとか自作の一歩を歩き出すことをおすすめするよ。
これを見ている時点でね。

全然興味がない人は、その辺の電気やで、適当なパソコンを買えばそれでいい。2割から3割高いだろうけど、めんどくさいことは何も無い。

興味がある人は、早めにやってみる。

上には、何のサポートも無いのが自作ＰＣの砂漠だ。とか書いてあるけど、
TSUKUMOだったら、パーツ持ち込めばチェックしてくれるし、平日なら暇だから教えてくれるんじゃないかな。
秋葉のTSUKUMO黒ビルEX館の最上階には、自作講習用のパーツがロビーに置いてあって、初心者にはそれで教えてくれるんじゃないかな。
まぁ、自作初心者なら、行ってみたらいいかも。

また、TSUKUMOのサポートでは、「これって不良じゃないの？」と持ち込んで、不良じゃなかったら1000円取る。不良だったら交換、というサービスがあって、
要するに、動作チェックを1000円でしてくれるってこと。
他に、相性保証オプションもあって、何らかの理由で交換したいとき、交換できるオプションサービスもあるから、初心者はこういうの使って階段を上がっていけるよ。

で、買い方だ。

━━━━━━━━━━━━━━━
自作ＰＣ　パーツの買い方　メモリは必ず「相性保証」を付ける。
━━━━━━━━━━━━━━━

まず、一番めんどくさいのがメモリだ。

これは不良率が高い。３％くらい不良なんじゃないかなぁ。

チェックの方法は、自作ＰＣその３に書くが、チェックして、エラーが出たら、交換をお願いすることになる。

しかし、再発しない不良がほとんど。自宅でチェックしてエラーになっても、店では再発しない場合がある。
そもそも、エラーがあっても、エラーがいつも発生するわけじゃないから、全く困ったパーツだ。

実際の運用では、時々エラーが発生したら、その時点で何かがおかしくなるわけだから、製品としては全く使えない。

ところで、通常のショップでは、【ショップ店頭でエラーが再発すれば】交換してくれるが、上記に書いた通りそれは期待できない。

よって、ＰＣのメモリだけは、「理由なき交換ＯＫ」のオプションを絶対に付けること。これが大切です。

通販で買うなら、そういうショップで買うか、そういうオプションを付けるか、だ。
これはそんなに大変じゃなくて、「相性保証」という名前で商品化されているオプションである。500円くらい。

まぁ、ショップの人も、メモリのエラーは再発したり、しなかったり、ということはわかっているので、
「エラーが再発しなくても交換します」というオプションより
「相性が悪かったら交換します」のほうが、口当たりがいいので、そういう名前のオプションサービスなわけだ。

メモリ以外のパーツは、ほとんど不良はないし、初期不良だったらすぐに再発するから、どこで買っても大丈夫。
通販で買っても大丈夫。

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通販と秋葉価格はどっちが安い？
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通販の方が秋葉価格より安い場合はほとんど。
ただし、秋葉の週末価格は一部商品がネット価格より安い。

ＰＣケースは重いし通販の方が安いので通販。
電源も重いし通販の方が安いので通販。

ＣＰＵとマザーボードは、障害があったときのサポートが欲しいのでショップで買うことにした。

配達を待たなくていいし、障害があったらすぐに持って行けばいいしね。

実は、ＰＣパーツは電化製品よりは明らかに不良率が高い。
メモリは前述したように相当不良率が高いが、其れ以外のパーツも電化製品よりは不良率が高い。
そもそも、とりあえず部品を組み立てて、一度1分程度動かして、ＯＫ。って感じで出荷しているだろうけど、
1時間経過したらエラーが出たり、そんなこともあるしね。

だから、めんどくさいパーツは通販よりショップで買うのがいいんじゃないかなぁ。

ところが、秋葉価格は通販価格よりほとんどが高いのだ。1割くらい高い。

価格コムに出ていて、秋葉にショップを持っている、ショップのほとんどが、
「ショップと店頭の価格は違いますから」と言う。同じなのはＡＲＫくらいだ。

しかし裏技は存在する。

ＴＳＵＫＵＭＯネット価格をメモして、店頭で同価で販売をお願いするべし。
その辺の手順はここに書いた。http://tai-atari.net/2010/06/tsukumo.html


ＣＰＵとマザーは、通販最安値とほとんど変わらないTSUKUMOネットの価格をメモして、
秋葉で買った。


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秋葉で実際の商品を見てみると？
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秋葉のＴ－ＺＯＮＥは、商品がわかりやすく展示してあって、売れ筋もわかって、商品数も多くて、店員に質問すると答えてくれるので、すごくいい。
秋葉で商品を見るならＴ－ＺＯＮＥだ。
Ｔ－ＺＯＮＥは、１，２，３階がある
１階で、各種マザーボードと、各種ビデオカードを見る。
２階で、各種ＰＣケースと電源を見る。
３階で、各種のＣＰＵクーラーやファンを見る。

ネットで見ていただけではわからなかったようなことがわかってくる。イメージがつかめてくる。イメージがつかめてくると質問したくなる。店員に質問すると答えてくれる。
迷ったらこれ！とか、今はこれがいい！とかが書いてあって、それがまとも。
（不人気商品を知らない客に売りつける、という感じじゃないという意味）

Ｔ－ＺＯＮＥはいい店だ。

土日の休日価格は特価品も並ぶし土曜日なら６％ＯＦＦ、日曜日なら3％ＯＦＦのタイムセールがあるから、狙った商品をこの時間に合わせて買うのがよい。

参考：アキバＴ・ＺＯＮＥは、平日と土日の価格ラベルを貼り替えている。狙い目は土曜日のタイムセール。
http://tai-atari.net/2010/03/post_301.html

女の子がショッピング、服選びに精を出すような感じで、秋葉でいろんな商品を見ると、いろいろ楽しい。これがオタク。

知っている他の店についての簡単な個人的コメントを書いてみるか。
・ＡＲＫ　価格コムに出てる。同価で売っている。其れ以外は高いかも。
・ＴＷＯＴＯＰ　あんまり俺には合わない感じ。商品は大量にあるが、どれを選んだらいいのかのヒントがない。ネット価格とは別。
・クレバリー　安い事がある。ネット価格とは別。
・ヨドバシ秋葉　ＰＣパーツ　ＨＤＤケースなんか安い。最新パーツは苦手。ネット価格とは別。
・ソフマップ　ネット価格とは別。安くしてくれない。

私の場合は、
ケース　サイズ SCY-T33-BK SCY-T33-BK ￥ 4,132 　2010/06/23 アマゾン
電源　WIN+POWER 700W HEC-700TE-2WX 　￥ 7,530 -11622　2010/06/23　アマゾン
ここまでアマゾン。ここからＴＳＵＫＵＭＯ
Core i7 875K BOX　31477 http://kakaku.com/item/K0000115904/ http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=209/
マザー　P7P55D-E　15480円　TUKUMO http://kakaku.com/item/K0000073240/
ＣＰＵファン　バックねじタイプ　
サイズ MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100　3470円
ここまでＴＳＵＫＵＭＯ
メモリはT-ZONE秋葉　相性保証付き　知らないメーカーの２Ｇ×２個。9200円

]]> http://tai-atari.net/2010/06/post_310.html http://tai-atari.net/2010/06/post_310.html 030お買い物に体当たり Thu, 24 Jun 2010 15:26:18 +0900 秋葉で通販価格で買う方法。TSUKUMOで「ネット価格、○○円になりませんか？」
ツクモ各店WEBチラシ 
秋葉のＰＣパーツは、価格コム最安値よりもほとんどが１０％くらい高い。

そりゃ当然である。秋葉は物件賃貸料が高い。さらに商品知識がある店員さんを配置する必要がある。それらのコストをすべて価格に反映させて利益を出すのが商売だから、秋葉は高いのである。

通販は、人も少なくて住むし、店舗も安い地方でやればいいし、薄利多売で利益を出すから安いのである。

ところが、秋葉で、価格コム最安値に近い値段で、買う方法があるので紹介する。

まず、価格コムで最安値をチェック。次にコネコネットで最安値をチェック。
送料を入れても通販が安ければ通販で買うのもよい。

アマゾンは日本国に５％の消費税を支払ってなく、
他のショップより５％安くしても採算がとれるから
最安値の事が多く、アマゾンで買っちゃうのが悲しい。それはそれとして、

このとき、価格コム・ツクモの値段が最安値に近ければ、その型番と値段をしっかりメモする。

最近のTSUKUMOは価格コム対策をしっかりやっていて、売れ筋は最安値に近いのが多い。
TSUKUMO の保証オプションで、相性保証もあるから、これもいい。

そして、秋葉に行く。

秋葉で価格コムに商品を掲載してない店もしらべて、それでも価格コム・ツクモの値段に魅力があればツクモに行こう。

店頭価格は、価格コム・TSUKUMOツクモの価格より高いが、気にしない。

お店の人に、「TSUKUMOネット価格では○○円なのですが、この価格になりませんか？」とお願いしてみる。

だいたい、フロア長に相談の後、ＯＫが出る。

今まで、ルーター、ＣＰＵ、マザー、などいろいろ同じ方法で安く買っている。

ＣＰＵやマザーボードを実ショップで買うと、何か問題があったときに対応がしやすいから、おすすめ。

注意：こんな方法じゃだめだった。
「他の店より安くしてくれたら買うよ」と言っても、TSUKUMOネット価格は出てこない。
ポイントは、自分でTSUKUMOネット価格を調べて、それを言うこと。そうすると同価にしてくれる。

クレジットカード手数料2～3%安くなるだろうから、現金で買うよ、と言うこともあるが、
現金、クレジットカードは、レジの人は気にしない見たい。たぶん、内部評価で気にしない事になっているのだろう。

TSUKUMO実店舗で1万円以上買ったら、「つくもたん紙袋をちょうだい」と言えばもらえるので、もらってもいい。

オークションに出しても200円で落札されない感じだけどね。



]]> http://tai-atari.net/2010/06/tsukumo.html http://tai-atari.net/2010/06/tsukumo.html 030お買い物に体当たり Thu, 24 Jun 2010 14:54:49 +0900 自作ＰＣ(1/3)　自作パソコンパーツの選び方
自作ＰＣ　その１

動画編集をしてたら、どうも遅いので、高スペックＰＣを買うことにした。
高スペックＰＣにするので当然自作ＰＣ。

久しぶりというのは、10年ぶりだ。
ＤＯＳＶパソコンが市場に出てきた頃あれこれあれこれやったが、
その後めんどくさくなって、エプソンダイレクトやデルなどを買っていた。

今回は、高スペックが要求される動画編集なので、自分の好きなように組み立てることにした。
高スペックも欲しいし、当然うるさいのはやだ。静音がほしい。そしてできるだけ安く。

そこで、今回何をしたのかをメモしておくことにする。


調査開始時点では、最新のＣＰＵがなんなのかも知らないし、まぁ、ほとんど何も知らない。

もし、あなたが一度もパソコンを自作したことがなくても大丈夫。やる気さえあれば自作できるかも。
パソコン自作の詳細解説がＷＥＢにもたくさんあるし、本もある。その辺のポイントは3/3にも書く。

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●まず、価格コムを見る。
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ＣＰＵクーラー　http://kakaku.com/pc/cpu-cooler/

見ても、全くわからない。
どれをどのように選定してよいのかわからないから、ユーザーレビューを見てもいまいちわからない。
これじゃ、進まない。

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●２ｃｈ自作ＰＣ掲示板を見る　http://pc11.2ch.net/jisaku/
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スレをながめて、気になるところを見てみる。といっても、あまりにもたくさんあるから、普通の人はこのスレがいい。

誰かが物凄い勢いでお見積もりするスレ　　どんどん新しくなるから自分で最新を見つける。
2010/06/24稼働中なのはこれ　http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1277086106/l50

ここに、旧ＰＣのスペックと、新ＰＣの希望と予算を書くと、だれかがお見積もりをしてくれる。

ＣＰＵは、インテルかＡＭＤか、何に使うのか、などを見て、自分と似たようなお見積もりを参考にして、
そのパーツを価格コムの口コミやレビューを見て確認する。

価格コムの口コミやいろんな参考情報へのリンクを書いてくれていることが多いので、すごく勉強になる。

ということを繰り返しているうちに、結構詳しくなる。

自分の希望を書いてお見積もりしてもらうのもいい。

おいらもお見積もりをしてもらった。とても参考になった。結局あれこれ見て考えているうちに
希望が微調整されていくから、お見積もり通りのパーツはマザーボードくらいだったけど。

結局、『誰かが物凄い勢いでお見積もりするスレ』がパーツ選択のスタートラインになった。

私のお見積もり依頼とその返答。

532 名前：Socket774 ：2010/06/15(火) 13:34:53 ID:APdfrW4M■現在PCの構成■ 
エプソンダイレクト　3年前くらいに6万円くらい。 
CPU　　...：Intel Pentium Dual E2180 2.00GHz 2.00GHz 
Cooler......：不明 
メモリ........：４G 
M/B　.......：不明 
VGA　 .....：2年前に8000円くらい 
サウンド..：オンボード 
NIC　　.....：オンボード 
HDD　.......：２T＋１．５T 
光学..........：DVD書ける 
ケース......：白 
電源..........：3ヶ月前、4000円くらいの５００Wくらい。 
OS　..........：Windows Vista 32bit 
モニタ.......：シャープ　AQUOS LC-26P1 [26インチ] 
用途..........：インターネット、エクセル、ＨＰ作成、動画作成 

■新PCの構成■ 
CPU　　...：Core i 7 （ＰＣ廃棄まで交換しない予定） 
Cooler......：ＰＣ全体として、静かなのがいい。 
メモリ........：4GB （1年後くらいに追加予定） 
M/B　.......：おまかせ （ＰＣ廃棄まで交換しない予定） 
　　　　　　　有名どころがよい。ASUSとかギガバイトとか。 
VGA　 .....：おまかせ 2年くらいで交換予定。 
サウンド..：おまかせ オンボードが基本 
HDD　.......：２Ｔ 
光学..........：流用 
ケース......：おまかせ ＰＣ全体として静かなのがいい。ミドルタワーなど。 
電源..........：おまかせ 
OS　..........：Windows7 64bit（手元に未使用の製品版あり） 
（省略されました・・全てを読むにはここを押してください）

533 名前：Socket774 ：2010/06/15(火) 13:35:36 ID:APdfrW4MAPdfrW4M　続きです。 

　　オーバークロックで遊ぶ、ということはあまりないかも。 

ＣＰＵは、安定性とかソフトの相性の問題とかでCore i7 がいいかなぁ、と思っているが、 
ADOBE PREMIERE PRO CS5 体験版が普通に動けばＡＭＤでもいいかなぁ、とも思っている。 
ソフトの安定性の面で、人柱になるつもりはないので、Core i7がいいのかなぁ。 

今使っているのは、音が静かなエプソンダイレクト。 
その前は、ショップブランドで購入したが音がうるさかったので嫌だった。 
幹線道路近くなので道路の騒音が常に少ししているが、そんな部屋で音が気になれなければＯＫ。 
デルの事務所で使うＰＣみたいに、ほとんど音がわからないのがあったらいいなぁ。 
でも、静音のためにあまり高価になってしまうのも困る。 

今使っているＶＧＡは、小さなファンで音がうるさいので、ファンを外して、 
１２ｃｍのファンをケース内に付けてＶＧＡの冷却フィンを冷やしている。 

モニタが、動画に弱いモニタなので、動画速度が速いＶＧＡは不要。 

という感じです。よろしくお願いします。 

534 名前：Socket774 ：2010/06/15(火) 13:39:49 ID:APdfrW4MAPdfrW4M 追加です。 
秋葉には良く行きます。 
秋葉で安く買えるものがあれば、買いに行くことは可能です。 

どうぞよろしくお願いします。 

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1274596702/l50


542 ：Socket774：2010/06/15(火) 20:07:55 ID:pwT7v4Q8>>541 
今見積り終わっとこだが、急展開だねｗ 
一応i7やってしまったので参考用に貼る。後で時間あったらPhenomもやるかも。 

CPU　　...：Core i7 860 26,310円 
Cooler......：Thermaltake ISGC-300 5,250円 
メモリ........：PQI DD31333-2G2D 8,850円 
M/B　.......：GIGABYTE GA-P55A-UD3R 14,950円 
VGA　 .....：Sapphire HD5450 512M DDR2 PCI-E 4,980円 
サウンド..：オンボード 
HDDシステム用：Western Digital WD5001AALS 5,500円 
HDDデータ用：Western Digital WD20EARS 9,750円 
光学..........：流用 
ケース......：Antec SOLO W/O PSU 9,800円 
ケースフロントFAN：サイズ SFF92B 1,480円 
電源..........：玄人志向 KRPW-J400W 6,480円 
OS　..........：Windows7 64bit（手元に未使用の製品版あり）計算外 
合計：93,350円＋送料等（ワンズ） 

大阪の店での一括ですまないが、秋葉でこれより安く手に入るなら現地調達で。 
（送料についてはワンズのHPで確認を。） 
T-ZONEがCore i7+GIGAマザーのセット割引やってたりすると、ワンズより安上がりになる場合も。 
主要店舗を一通り巡回してみてもいいでしょう。 
CPUは希望のi7。 
マザーはSATA3/USB3対応なので最後まで使えるでしょう。 
P55A-UD3RはP55A-UD3に比べて電源回路等がグレードアップされているモデル。 
VGAはゲームしない限り変更する必要は無いと思う。 
HDDは合計2.5TB。システム用に黒キャビア。データ用のWD20EARSはコスパ的に今が旬かも。 
クーラーは静音寄り、ケースは静音の定番SOLO（3色選べる）。 
窒息ケースなので人間が汗だくになるような室温で使用する場合は温度に注意を。 
冷却対策用にフロントにファンを１個入れて計算。 
電源は基本的に構成変更しない事を前提にほぼピッタリの容量のを選んだ。 
何かあればレスよろしく。 

543 ：539,542：2010/06/15(火) 20:24:46 ID:pwT7v4Q8>>532 >>533 >>534 >>536 

Phenom版。 

CPU：PhenomII X6 1090T Black Edition 29,490円 
M/B：ASUSTek M4A87TD/USB3 10,140円 
ケース：Antec P183 16,750円 
合計：97,190円＋送料等（ワンズ） 

以上3点の変更でPhenom構成に。 
X6だと流石にSOLOで間に合うと断言できない。 
よって、やや静音系のP183に。 
あと、P183にする場合はCPUクーラーをサイズの鎌アングルに変更。 
上の金額はi7の構成のクーラーで計算してある。 
（ワンズは在庫消滅、秋葉ならどこか置いていると思う。） 

544 ：Socket774：2010/06/15(火) 20:33:41 ID:wpMkmpOx>>541 
i7で組む場合、今月中に出る予定のi7 880で価格改定があり 
i7 870が現在のi7 860とほぼ同じ値段にまで値下げ＆ステッピング変更になるので 
もう少し待った方がいいかもしれない 




静音PC総合　ver73　静音希望ならこのスレもいい　　

pcパーツ１００選　これは情報が充実していて役立った。2010年版
http://www.dosv.jp/feature/1002/27.htm


最終的に選定したパーツはこれ。　2010/06/24

当初はＡＭＤの6コアが早いということで、希望していたが、私が使う動画編集ソフトADOBE PREMIERE PRO CS5 体験版はインテル推奨なので、インテルにした。Core i7 860 が希望だったが、どうも今月中にも価格が下がるらしい。価格コムで値段の推移を見てみるとずっと前から今の値段。ということはそろそろ値下げは、当然ある。今買ったらすぐ後悔してしまう。5000円高いが、オーバークロックで実質2割増しになりそうだし。

ＣＰＵファン　は、１２ｃｍファンでひえひえタイプで、そうすると重くなるからバックねじタイプを選定。
サイズ 忍者 参 SCNJ-3000　4000円くらい忍者 参 SCNJ-3000

マザーは　P7P55D-E　15480円　TUKUMO A-price http://kakaku.com/item/K0000073240/P7P55D-E
定番みたいだし。安いし。

ＰＣケース　GZ-X1BPD-100　ドスパラ　3480円　http://review.kakaku.com/review/05800111548/　GZ-X1BPD-100
安いのに結構冷えるというので、これにしようと思ったが、風通しが良い→熱くならない→ファンの回転数が上がらない→静か。
という方向で探すと、これが見つかった。この探し方は２ｃｈの静音スレで見つけた。

要するに、静音ケースには２つのタイプがある。１つは一般人の言う静音ケースである窒息ケース。うるさい音を封じ込めてしまえ、というコンセプト。
この場合、空気の流れが悪くなる場合があり、高負荷時には熱の放出が不十分であるがために、ファンが高速回転してうるさくなってしまうかも。
もう一つは、静音マニアが知る、風通しがよいケース。風通しが良いから温度が上がりにくく、ファンの回転数が上がりにくい。よって静音。
安いケースもたくさんある。ファンは当然１２ｃｍ未完は使わない

そんなコンセプトで見つけたのがこれ。


SCY-T33-BK  tsukumo 3780円SCY-T33-BK


電源　ＯＣするなら、WIN+ 700W HEC-700TE-2WX　7526円　静音スレで安くてよい電源としてあった。WIN+ 700W HEC-700TE-2WX

メモリは、あとで考えるが２Ｇ×２で1万円くらい。メモリは買い方に注意が必要なので、買物編を確認のこと


ここまででだいたい7万円くらいだ。

ビデオカードは今使っているＰＣからの流用。ゲームやるわけじゃないし。節約節約。

ＨＤＤはその辺で寝ているＨＤＤを使う。遅いＨＤＤであっても、起動が遅いだけだ。動画編集中はデータファイルを読むわけだしあんまし関係ない。

その２に続く。
]]> http://tai-atari.net/2010/06/13.html http://tai-atari.net/2010/06/13.html 030お買い物に体当たり Thu, 24 Jun 2010 13:32:25 +0900 思考の整理学　本は買わずに図書館で。それが積ん読にならない。

図書館で予約していた本が用意できたとメール連絡が入った。

「思考の整理学」だった。

いつ予約したのか、忘れるほど前に予約した本だ。

アマゾンで、どんな本なのか調べてみると、、、

このレビューがおもしろい


15 人中、14人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 5.0 普遍的な「頭の整理」の提案, 2010/3/11
By hawaiijoho "hawaiijoho" (東京都) - レビューをすべて見る
(トップ1000レビュアー)
レビュー対象商品: 思考の整理学 (ちくま文庫) (文庫)
ネット時代到来の前に書かれた（１９８３年）書かれたものです。
具体的な整理ノウハウとして、スクラップブックやメモをあげています。これらはコンピューターで簡単に、効率的におきかえることができるでしょう。
ロングセラーになっている理由は「創造的なアイデアの整理」を提案しているからです。これが普遍性をあたえています。

ネット社会になり、知識の再生や記憶は、たやすくなってきました。「知識の整理」は簡単です。
しかし、「創造的アイデアの整理」は、ネットでは置き換えることができません。
整理だけでなく、「どうやって創造性を高めるのか」「どうやって実現化していくか」というところまでも、触れています。

ノウハウ本のようなタイトルですが、エッセイです。具体的なノウハウは、ゆっくりと読んで抽出する必要があります。ちょっとした手間がかかるわけです。
しかし、この過程を経て理解すると、頭から離れません。

これに関連することが、本に書かれていました。もっとも印象的な箇所でもあります。

「昔の塾や道場では...あえて出し惜しみをする。じらしておいてから、やっと教える・・・すべて教え込むのではない。本当のところはなかなか教えない・・・弟子はなんとか師匠のもてるものを盗みとろうと考える・・・これがねらいである・・・いまの学校は教える側が積極的でありすぎる・・・知識を与えるのに有能であればあるほど、学習者を受身にする」

この視点からみると、著者は本当のエッセンスを行間に隠しているやもしれませんね。もっと踏みこむと、「盗もうとして読んだ人には名著になり、受身で読むと駄作になるのが良い本」ということになります。

 

 


212 人中、181人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 5.0 忘却のススメ。, 2004/2/8
By Think! - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: 思考の整理学 (ちくま文庫) (文庫)
考えること、思考の整理方法について、体系的に書かれた入門書。
最初の「考えを醗酵せよ。寝かせろ」と書かれた章は、
ジェームス・ヤング著「アイデアのつくり方」と全く同じ事を言っている
ので、驚きました。

１９８６年に書かれた本なので、インターネットに関する記述が無いなど
いささか古い面もありますが、

それでもなお今でも通用する部分が多々あります。

目からウロコだったのは、「忘却する努力をせよ」ということ。
これからは、人間の頭は知識を詰め込む「倉庫」ではなく、
新しいものを創り出す「工場」であるべきだ。

そして、思考の整理という観点から眺めると、
倉庫でいう整理とは、考えをまとめること。

工場でいう整理とは、いらないものを捨てること。
つまり、これからの私たちに求められることは、忘却することだ。

目からウロコでした。今まで詰め込み教育をされており、
知識を得ることが重要だと思っていた私にとって、
「忘れていいよ。いや、忘れなさい」と言われたのは初めてでした。

また、著者はこんなことも言っています。

「話を聞いて、つまらないと思ったことをノートに書きなさい。
　 そして、大切なことはノートに書くな。」

どういう意味だと思いますか？？かなり逆説的な意味ですが。。。
詳しくは、本文を読んでみてください。
「考える」という本当の意味を示唆してくれる本だと思います。

 

レビュー全部で135件もあるよ！！

 


206 人中、180人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 5.0 思考を育てる本, 2004/8/20
By めぐ - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: 思考の整理学 (ちくま文庫) (文庫)
入試問題にこの思考の整理学の文章を見つけました。「時の試練とは、時間のもつ風化作用をくぐっているということである。風化作用は言いかえると忘却にほかならない。古典は読者の忘却の層をくぐり抜けたときに生れる。作者自らが古典を創りだすことはできない。」この部分が気になって購入したのですが、初版が２０年前だったことを知り、とても驚きました。文章がまったく色褪せておらず、この本自体が、時の試練を越えているように思います。

よいアイデアは、ひらめいた時に書き留めること、そしてそれを一旦頭から外して寝かせること。そして育ってきたアイデアは別の場所に移すということが、著者の具体例と共に書かれていて、実用書として機能する良書だと思います。

 


66 人中、54人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 3.0 現代でも通用する考え, 2007/7/7
By yukimaru " ユキマル" - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: 思考の整理学 (ちくま文庫) (文庫)
著者が一番書きたいことは、情報や思考を整理する方法ではなく、考えるとはどういうことなのかということのようです。本書の出版は1986年｡本格的なコンピューター社会を迎える前兆が感じられつつあった20年前にあって、コンピューターにまかせられることはまかせ、自ら考える主体的なアタマをとなる必要性を問いています。

「とにかく書いてみる」という章には深く頷いてしまいました。

《書き進めば進むほど、頭がすっきりしてくる。先が見えてくる。もっとおもしろいのは、あらかじめ考えてもいなかったことが、書いているうちにふと頭に浮かんでくることである》

「自分が何を話すか自分で分かっていない」と言ったのは内田樹氏。｢思考の整理法｣とかその手の類書とは一線を画しているようにも思え、氏の考え方は充分に現代でも通用するのだと思います。
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コメント コメント



26 人中、20人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 4.0 思考を整理するヒントとして, 2009/7/31
By Lotus (東京都) - レビューをすべて見る
(トップ1000レビュアー)
レビュー対象商品: 思考の整理学 (ちくま文庫) (文庫)
受動的に知識を得たり、模倣することはできても、
独力で知識を得たり、新しいものを発見することの苦手な人間を「グライダー」に、

一方、
自分でものごとを発明・発見していくことのできる人間を「飛行機」にたとえ、

「グライダー」にエンジンを搭載するにはどうすればよいかを思索しようという良書。

読書ひとつとっても、
ただ量を読むのではなく、
「解釈」が必要なものを読む。
洋書を読むことも、ここにあたるそうだ。

さらにその「解釈」をもこばむものを、想像力・直観力を駆使して読む。
それが「思考的読書」だ。

要は「思考する」ということにある。

そのためには、
頭の中を整理し、「価値観」に基づいて処分・忘却することも必要だ。

「情報」を寝かせ、発酵させることによって「知」は深まる。
そうして残った知識こそが「力」となりえる。

部屋に閉じこもって思索に没頭していても
創造的な発見はなされない。
「飛行機」になるためには、
仕事をし、汗を流し、普通の生活をしながら、
自ら思考し、その思考を整理しなければならない。

How Toものではなく、
「思考を整理する上でのヒント」として読みすすめることができるエッセイ集である。
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2 人中、2人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 5.0 要旨, 2010/5/17
By たかさん - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: 思考の整理学 (ちくま文庫) (文庫)
6歳になると小学生に入学することが制度として定められており、人は誰でも強制的に勉強をさせられる。最初は勉強の仕方がわからないので、教科書と先生が用意されて引っ張られて完全に受動的に勉強を始める。最初はみんな一斉に引っ張るグライダー方式の勉強は致し方ないが、その後も中学高校大学に至るまで受身のグライダー方式の勉強が続くことは問題である。グライダー人間は与えられた問題を解く事は得意だが、自分で課題を見つけることは苦手である。しかし、グライダーとして優秀な生徒が高く評価され、世間も自分も自分で飛翔できる飛行機型人間と錯覚してしまう。学校で優等生が社会に出て必ずしも役に立たないということが起こる。勉強を教えるにはある低度引っ張ることは必要だが、あまり熱心に教えすぎるのはかえって良くない。昔の寺子屋では高度な漢文の素読をしたが、意味は教えなかった。子供はわけもわからず音声として覚えたが、やがて意味が知りたくなる。これが自分で課題を発見して能動的に学ぶ動機づけになる。伝統芸能の世界もいきなり教えてはくれない。まずは掃除などの雑用だけをやらされる。やがて教えてくれないことが知りたいという欲求を生まれたところで、少しだけ教えてくれる。ここでも奥義は教えない。ごく一部の熱意のある人だけが自分自身の創意工夫で新しい奥義を見出したり、教えてもらったりして免許皆伝となる。だから形式的な歌舞伎の世界でも各自が独自の魅力を作り出すことができるのではないか。
　 文学研究なら、まずは原著を読む。批評や解説本を読むと自由な発想ができない。原著を読んで感動したところ、疑問に思ったところなどを書き出していく。これが素材である。しかし、そこに「酵素」が加わらないと発酵が始まらない。酵素はちょっとしたアイデアやヒントのことだがこれは原著の中に見つからなければ、偶然見つかるまで待つしかない。例えば週刊誌の中や雑談など思わぬところにヒントがある。そのためには専門と関係ないことにも関心を持つことが大切で、専門書ばかりを読むばかりではなくいろんなジャンルの情報に触れ、いろんな分野の友達を持つのが良い。そうしてアイデアが見つかるとしばらく寝かせて発酵を待つ。するとある朝突然いい考えがやって来る。

 

 

■印象に残ったフレーズ
【つまらないことはいくらメモしてもいい。そうすれば、安心して早く忘れられる。
　 大切なことは書かないでおく。そして、忘れてはいけないとするのである。】
人はメモを取ることで忘れ易い傾向があり、またメモを取ることに気を取られ、
話し手との時間を有意義に過ごせない、という事を謳ったフレーズです。
一見するとただのツールのように感じますが、このフレーズの裏には「情報の選択とは」
について考える機会を得ることができます。
上記のフレーズが唯一の正解ではありませんから。

 

 

「本を読む本」の訳者である外山氏の著作
なかなか内容が濃くて実践的かつ参考になった。

以下本書の実践的な要約を記す。

学校教育について、思考においてグライダー型人間訓練所と言及する。ここでグライダーとは自力で飛ぶことができないことを例えている。つまり、自力で考える、考えを整理するということを教えられない。グライダーの対として飛行機型がある。これは、思考が創造的で自ら整理できる人間である。学校教育を離れ社会に出ると飛行機型を求められる。グライダーでいくら優秀でも実社会では役に立たない。私たちは飛行機型を目指さなければならない。

　まず、創造的な思考をするためにはどうすればよいか？
・朝飯前に知的作業を行う。
・考えを寝かせる。（時間を置き、発酵させる）
・編纂・編集し、二次的な創造を行う。（エディターシップ、メタ・クリエイション、カクテル）
・周辺に関心、広く視野を持つ。（セレンディピティ、副次的発見）

　次に思考を整理するにはどうすればよいか？
・メタ化（抽象化）する。
・スクラップ
・カード・ノートに書き留める。
・博覧強記（一つのテーマに絞って集中的に読書・記憶、つんどく法）
・メモをメタ・ノートに転記する。
・ノートの記述を読み上げる。（より多くのチャンネルを通し純化させる。）
・不要な情報は忘却する。（気分転換、眠る、汗を流す）
・とにかくテーマに沿って思ったことを終わりまで書いてみる。

飛行機の推進を上げるにはどうすればよいか？
・異質な者同士で雑談する。（ブレインストーミング）
・自分自身、他人を誉める。（自己暗示、円滑な思考）
・現実の行動（１次的現実）になぞらえて思考する。
・未知への遭遇。（とにかく繰り返しぶつかり、自分で考える）

 

　
　 以下の６点は、参考になりおもしろいと思った内容を自分なり
の解釈でまとめたものである。
　
●アイデアの生み出し方
【素材】と【ヒントや型】を混ぜ合わせ、寝かせておく。
　 この寝かせておくというのが大事なのだ。無意識の作用を
意図的に活用するのがポイント。

●情報のメタ化
　 思いつきや着想を他の思考や型と関連させて整理をし、
普遍化や抽象化を行う。
　 思考の整理は捨てることだけを言うのではない。より高い
抽象性へ高める質的変化も言うのだ。

●ネタのストック化
　 着想やヒントはまずは手帳へストック。しばらく寝かせておき、
見返す。そのとき、何でこんなこと書いたんだろうと思うような、
色あせてしまったものは捨てる。そうでないものを別のノートへ
書いておく。いわばふるいをかいくぐった良質の考えの保存の
場である。寝かせている分、以前の着想やヒントより考えの幅
をプラスできる可能性もある。
　 著者の表現を借りれば「わが思考すべてこの中にあり」である。

●人間の頭脳は工場と倉庫
　 倉庫に知識を詰め込みすぎても、スペースが狭くなり工場
（ものを考える、生み出す）の能率が下がってしまう。
　 「忘れる」とは、工場の邪魔になるものを取り除き、工場の
能率アップを図る大事な作業なのである。

●書くことは考えること
　 何か考えたら書いてみる。
　 書いているうちに思考の整理がされ、昇華される。
　 書いているうちに何か浮かんでくる。
　 （それは、しゃべることも同じ。）
　 書き出したらとまらないこと。勢いを大事にする。あとで十分
推敲するのだから。
　
●自分だけのことわざを
　 ことわざは具体的な現実を定理化し一般化したものである。
　 自分の経験、知識、思考を凝縮させた自分だけのことわざ
を作ることで思考が体系化される。

↑ここまでまとめてあるレビューを見ると、もう読む必要無い？

でも、まぁ、これはメモとして置いといて、
ゆっくり読んでみよう。

↑これがだめなんだよ。

本を買ってしまうと、いつかゆっくり読めばいい、と、積ん読になる。
ほとんどそうなる。

だから、最近は本を買わない。

図書館の貸出期限２週間の縛りで、きっちり読む。

だいたい、返却前日に読む。

これがいい。集中して読める。

今集中して、読んでおかないと、明日には手元になくなる。

だから集中して読める。

]]> http://tai-atari.net/2010/05/post_309.html http://tai-atari.net/2010/05/post_309.html 085この本がいい感じ！ Sun, 30 May 2010 09:03:23 +0900 「山バイク」と「オフロードバイク」どちらが検索ヒット数が多いか？ ちょっと気になったので調べてみたら、気になる結果だった(^_^)

答えは最後。


それはそれとして、検索結果の上位に気になるページがあったので開いてみた
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4476370.html



オフロードバイクでの長距離ツーリングにおけるメリット
時々オフロードバイクで後部座席に大量の荷物を積んで長距離ツーリングしてる人を見かけますが、何故オフロードバイクなんでしょうか？
そのメリットが解りません。
長距離ツーリングならアメリカンかスクーターのチョイスがマッチして
ると思うのですが。

長距離ツーリングでのオフロードバイクよるメリットについて
ご教授頂けますでしょうか、宜しくお願いします。 




楽なんです。
ライディングポジションも、エンジンの出力特性も、乗り心地も、視界も。


バイクの上で立つことが出来ます。
2時間も走り続けているとお尻の休養、足の散歩が必要です。
足はタンデムステップから、クランクケースの上
お尻はシート上で40ｃｍ以上タンクの上まで入れればどこにでも座れます。
ハンドルには力が入ってません。（レプリカみたいにお腹で乗る必要はありません。）ですから軽食が走りながらできます。飲み物も自由です。
すなわちお座敷が走ってるようなものです。
アメリカンやスクーターがそうではないかと思われるかもしれませんが
連続8時間乗りっぱなしはできるのは、オフ系です。



ダートを走るからです。
ただそれだけです。
ツーリングが楽にできるバイクとしてオフロードバイクを選んだわけではありません。
旅の道具として、ダートも走れるオフ車の方が適しているから選んだのです。
中には、軽量であること、燃費が良いこと（２５０以下のシングル）、ハンドル切れ角が大きく小回りが利くことを理由に選ぶ人もいます。

過程を楽しむ旅なら、速さは関係ありません。
走っている今、その時間が「ツーリング」です。


最近はビッグバイクの方が多いと思いますがね。
まだオフ派でのツーリングも多いんですね。
これも賀曽利隆さんや風間さんの影響があったかもしれませんね。
一昔前まではＸＬ２５０ＲやセローやＤＪＥＢＥＬが定番でしたね。
メリットはかなりあります。
(1)　重量が軽い（１２０キロ前後でかなり軽い）
(2)　ポジションが楽
(3)　燃費がいい
(4)　キャリアをつけやすいし上記の車種なら積載用の部品は揃ってる。
(5)　ラフロードも走れる（林道も舗装されて少なくなりましたが）
(6)　単気筒が多いので故障率が少ない。
主なものは以上の６点だと思います。
だいたい２５０ＣＣでパワーはあまりありませんがのんびりツーリング
には最適です。

排ガス規制前は燃料タンク１０Ｌ以上のＸＲ２５０バハやＤＪＥＢＥＬ
２００や２５０があってまさにツーリングにぴったしだったんですがね。今はオフロードも種類が少なくなりましたね。


うーん、うーん。なるほど。

乗ったバイクの５０％以上がオフ車だが、いちいち納得できる。

やっぱりオフ車だよ。そして、高速走行も楽なオフ車。

軽いオフ車。安いオフ車。

それが今のバイク、ＸＬディグリー250ｃｃだ！　大満足




グーグル　2010/05/29
山バイク　９５１万件
オフ車　　603万件
オフロードバイク　477万件

]]> http://tai-atari.net/2010/05/post_308.html http://tai-atari.net/2010/05/post_308.html 050バイクに体当たり！ Sat, 29 May 2010 10:58:42 +0900 GPSロガー　M-241 レビューその２

GPSロガー　M-241

購入前に各種ネットショップのユーザレビューを見て、良さそうだったので購入に踏み切りました。＜良い点＞単三乾電池1本で使える。他にもっと小さい商品もありますがいずれも専用充電池で、もっても4時間ほどの商品が多かったです。私はバイクツーリング等で使うので、8時間程度は持たないと使い物になりません。その点M-241はカタログ上は12-14時間もつというのが購入動機の一因となりました。感度は結構良いようです。電車の中でも衛星を補足しました。ですが、コールドスタート時間は結構長いです。15分から20分かかることがあります。たしか理論的には最長でも13分で衛星を補足するはずだと理解していたのですが。実際、9年前に買った他社製品では13分もかかりませんでした。せいぜい10分で捕捉しました。＜注意すべき点＞マニュアルにもありますが、記録中に電池が切れると、せっかくのログデータがＰＣから読み出せなくなることが実際にありました。記録中も時々ディスプレイを見て、電池残量が少なくなってきたら一旦記録を止めて電池を入れなおしてから記録を再会するのが良いです。また、電池の持ち時間ですが、マニュアルにはアルカリ電池で12-14時間とありましたが、実際には6-8時間しか持ちません。これは買ってから4回電池電池交換した実績です。私の使った電池が100円ショップで買った単価25円のアルカリ電池だったからかもしれませんが、12時間持つと思って使うと蒸気のようにひどい目に会うことがあります。電池の予備は必ず持ちましょう。＜その他＞この商品は防水・防滴ではないですが、バイクでも濡れないようにすることは容易なので、あまり気にすることはないと思います。


いい買い物でした。工夫は必要でしたが。

GPSロガー用に買いました。日本語の説明書が入っていましたが、p19に記述のあるUSBドライバーを先にインストールしてしまうと、ezTourは正常に動作しなくなりました。ネットで調べて分かったのですが、添付されているCDのソフトは古いものであり、ezTourは1.02が最新版で、これをインストールすると、すべて日本語で表示できるようになり、正常に使えるようになりました。ただし、ファームウェアは1.1.2で、最新版でした。ということで、これをつかうときには、HOLUX exTourで検索して、最新版のソフトを入れると幸せになれます。


GPSナビ( ＾ ＾ ゞ

日常車での移動が多く時折、道に迷う事もあり、カーナビがあったら...と思うものの高性能ナビがいつも必要とは限らない。と悩んでおりました。そこでアドエスにIMUB-01とM-241とでBlueTooth連携させて簡易GPSナビを試みました。初めてのGPS Loggerの購入にあたり、できるだけ参考になる資料を集めて検討。ショップも価格や製品の詳細など参考に検討しました。情報通りのGPS衛星を捕らえる感度もよく、雨天の時でも終日捕捉し続けます。電池の持ちも１０時間強耐用（単三アルカリ）できました。また戸外で捕捉後は室内でも暫く捕捉し続けます。感度は最高です。付属ソフトは３種類あります。賛否両論のHOLUX Logger Utilityはちょっと扱いづらく評判通りですが軽い動作と変換目的で使うならいいかと。PDA対応のMini GPS Viewerは私の使用感では導入しませんでした。データ収集に試したのがHOLUX ezTour for Loggerですが、Google Earthへの連携などでき軌道もほぼ正確。トンネルでは、直線のバイパスのような軌跡になります。これも情報通りですね。車では時速120Km/h程度の走行をしてましたが、捕捉に問題ありませんでした。また、GPSナビ[アドエス連動]では、Google Mapと連携するとRute検索もでき、音声案内こそありませんが、POINTでの指示情報があり大変便利ですね。W-SIMでの位置検索も勿論活用ですが、SIMの届かない場所でもGPSは有効ですからね。精度も格段に違いが見られます。ちなみにM-241付属のデジタル地図は収録範囲が限定されていますので、私は別途完全版を導入しようと思いノーマルを購入。ほんと収録エリアが残念なことに一部ない場所が必要でしたので...この際って感じですが。地図情報が事足りるのであれば、お勧めします。結果的に、この製品はBlueToothでPCやPDAと連携でき操作表示機能もあり、感度もよくレシバーとロガーを楽しめる最高の製品です。１点欲をいえば、防水機能がないは残念です。対策を講じれば問題のないことですが...対応機種も多く、ほんとに最高に製品ですよ。

ログ取り

サイクリング及び登山にマイタックのMio P350を使っていますが、電池のもちが悪いので、長時間用に本製品を購入してみました。GPSの感度はP350のSiRF Star IIIと遜色ないです。空が開けた場所ならコールドスタートでも1分以内に位置を取得できます。電池のもちですが、数回充電を繰り返したエネループで丸12時間動作しました。これ以上動作したかもしれませんが未確認です。高度の記録がなされないのがちょっと痛いですが、カシミール3D等で補正可能です。でもできれば次期製品では高度も記録して欲しい。液晶は見やすいものとは言えませんが、ログ取りには全く問題なし。添付のソフトウェアはWindowsソフトらしく素っ気ないものですが、機能は十分です。軽量コンパクトで鞄に放り込んでおけば問題なく動作を続けますので便利です。ただ私の場合だけかもしれませんが、初日使用中にストラップの紐が金具から抜けてしまいました。


旅行に

鎌倉に桜を見に出かけた。あちこちの神社仏閣などを廻わり、写真を撮って歩いていると、どこで撮った写真か分からなくなりがち。そんな時に便利なのがGPSロガー。位置精度も実用レベル。屋外で使用する限り問題なく受信していた。もう少し薄型であると良いが、邪魔な大きさでもない。コストパフォーマンスは良いと思う。IDAの日本語マニュアルが付属しているので安心。

GPSロガーのスタンダード

GPSロガーを探しており、情報収集した結果、こちらの製品が数ある中でも安定していて、機能・精度も平均レベルだったため、M-241にしました。早速持ち運んでGPSでの移動軌跡を記録し、そのデータをPCに転送。GoogleマップやGoogle Earthで見てみました。バックに入れた状態で持ち運んでいましたが、トンネルや地下以外では、駅ビルの中などちょっとした建物の中でも結構記録されていました。 精度としてはは、多少ポイントがおおきくずれることがあるものの、全体としてみたときには、本当に移動した場所が比較的正確に記録されていました。 旅行やドライブに行ったとき、登山やハイキング、ぶらり散歩をしたときになど、どこか出かけたときにあとで自分の行動履歴が見れるのは面白いです。 本機種はGPSデータをPCに取り込むのに、BluetoothとUSBの2種類があります。BluetoothはPCが未対応のためまだ試していません。（Bluetooth転送を使わないのであれば、同メーカーでBluetooth機能だけ削って、その分安いM-241cがよい） 今回ログの取り込みにはUSBを使用しました。Windows XPですが、付属のソフトでは一般保護エラーでうまく動かなかったため、付属ソフトよりも機能が豊富で色々出来る、フリーソフトの「MtkDLut」を使用しました。こちらだとすんなり取り込めましたので、ソフトはこちらの方がよいかもしれません。 他にも、まだ試してはいませんが、ツールを使えばデジカメの写真とログデータを突き合わせて、写真の撮影時間に合わせてExifタグのGPS情報を付与したり出来るそうです。 フルに活用したい場合は、型番で検索してヒットするまとめサイトを参考にするといいと思います。※レビューの仕様でURLが貼れないのが残念です



そうと決まれば早速、機種選定に取り掛かる。
最初は、ＳＯＮＹ製品が候補に上がったが、安価でシンプルなＲＧＭ－３８００にしようかと迷う。
さらに調べてゆくと非常に多くの機種があって、機能や値段も様々だということが分かってきた。
　http://www.rakuten.ne.jp/gold/ida-online/logger_comp.htm

こうなると、さらに迷いが出てきたが、以下の基準で選ぶことにした。
①電源
　充電式の内蔵バッテリータイプも良いが、長期ツーリングでは充電が出来ないし、劣化してきた場合の
　交換も難しい。できれば汎用の単３・単４アルカリ電池が使えるほうがありがたい。
②作動時間
　最低でも８時間程度は作動してほしい。
③サイズ
　できるだけ小さいほうが良いが、そんなに大きな機種も無いので、どれでもほぼ問題なし。
④最大ログポイント数（記憶容量）
　多いに越したことは無いが、１０秒間隔で１０日分（毎分６ポイント×６０分×１０時間行動×１０日
　＝３６０００ポイント）もあれば充分か。
⑤画面表示・機能
　作動時間との兼ね合いになるのだろうが、時間・速度・距離積算ができて、方位・緯度経度・高度まで
　表示できれば言うことなし。
⑥防水性
　できれば防水に越したことは無いが、防水仕様であっても念のためケースかカバーに入れるつもりだった
　ので、①～⑤の条件を優先して、今回は防水性にはあまりこだわらないことにした。
⑦価格
　まあ１万円以下で、できるだけお安く。

以上の条件から、最終候補に残ったのは「ＨＯＬＵＸ社製、ｍ－２４１」という機種だった。
　http://www.gpsdgps.com/product/pr_holux_m-241.htm
ネットでの評判も上々なので購入はこの機種に決定。



あとは「どこで購入するか」だが、ｈｐでの商品説明が詳しく、ＧＰＳ関連の専門店ということ、１年保証付で日本語マニュアルのＣＤを付属させてくれるという内容だったので、北海道旭川市のＧＰＳＤＧＰＳ．ＣＯＭ
　http://www.gpsdgps.com/
というショップで購入することにした。
価格は、本体8,680円（為替の関係か、現在より若干安かった）＋送料800円＋消費税474円の合計9,954円

カードで購入決済して待つこと２日。
小さな段ボール箱に入ってｍ－２４１は北海道から到着した。
翌日、会社へ持って行き取扱書にザッと目を通してから屋上駐車場で受信開始。
初回使用時のみ衛星を探すのと初期化で少し時間が長く掛かるということだったが、１分ほどで衛星を補足。
ｍ－２４１を持って屋上をグルグル歩き回ると、速度と共に方位の数値がパラパラと変化する。
緯度経度も分・秒までバッチリ表示されている。
当たり前に正常作動しているだけなのだが、子どもが新しいオモチャを手に入れたときと同じ心境で、屋上をしばらく歩き回っていた（笑）。

ｍ－２４１の機能・性能については他に詳しいｈｐがいろいろ有るので、そちらを参照していただくことにして、
三河湾を皮切りに、常神半島一周、隠岐諸島などで使ってみた感想を少々。（１０秒間隔の測位で使用）

①電池の持ち、他
　隠岐諸島で使ったときは、気温２５～３０度ぐらいの条件で１１時間経過したところでバッテリーの表示が
　点滅しはじめた。そこから電源ＯＦＦになるまでの時間は見ていないが、シーカヤックでの１日の行動
　時間を考えれば充分だと思われる。
　これは１００円ショップで買った国産ブランドのアルカリ電池での結果だが、ランニングコストを計算する
　と、単３電池１本での作動なので⇒１日あたり２５円と非常に安価だ。
　また、中途半端に残った電池の使い道は、ＬＥＤヘッドランプをリチウム電池タイプから単３電池タイプに
　買い換えたので、無駄にすることもなく荷物も減らすことが出来そう。

②表示機能（速度表示）
　自分が現在どれぐらいの速度で漕いでいるのか⇒１～２時間後の概算位置が分かり計画やペース配分
　がしやすい。
　ホライゾンでの自分の経済巡航速度が６ｋｍ／ｈである事が分かった。
　隠岐でレンタルしたフェザークラフト・カフナが、同じぐらいの漕ぎでホライゾンと変わらない速度で進める
　ということも分かった。
　また、向かい風や波で「進んでいない」と焦る場面でも、４～５ｋｍ／ｈで進んでいるとわかれば、
　「まあまあの速度で進んでいるのだから大丈夫」と安心することができた。
　現在速度が感覚ではなく数値で分かることの利点は大きい。


③表示機能（方位表示）
　現在地と少し前の位置との比較で進行する方位をアルファベット表示（ＮとかＮＷとか）するほか、角度を
　数字でも表示してくれる。測位の誤差で進行方向の数字は±５°ぐらいは常に変動しているが、数秒間
　見ていれば平均値でフネの進む方向をかなり正確に知ることが出来る。

④表示機能（積算距離）
　記録開始前に、最初に「速度表示」か「積算距離表示」かを選択する必要があるため、ある程度漕いだ
　後に距離をすぐに見るということは出来ない仕様になっていて、この点は残念。

⑤表示機能（緯度経度）
　地図が出ないが緯度経度は細かく表示可能。
　通常の沿岸ツーリングでは紙の地図があれば現在位置の確認にはあまり困らないが、海峡横断や
　島渡りでは現在地が分かりにくい。（こういう時こそ正確な現在位置が知りたい）
　対応方法として、隠岐諸島では道後→島前への１５ｋｍほどの「渡り」を想定して５万分の１地形図に
　「１分」ごとのグリッド（約３ｃｍ間隔＝１．５ｋｍ間隔になる）を書き込んでおいた。　
　ｍ－２４１は分だけでなく秒まで表示可能なので、海上で漕ぎながらのチラ見でも直径５００ｍぐらいでの
　現在位置は紙の地図上で特定可能と思われる。
数値（分）は一部消してあります（笑）

⑥防水について
　ｍ－２４１は防水ではないので、防水性のあるマップケースに入れて使っているが今のところはトラブル
　なし。
　ただ、ｍ－２４１本体の断面形状が表示部を上にすると、丸みを帯びた逆三角形になってしまうので、
　マップケース内で「転んで」しまい表示が見にくくなることがある。何か良い方法を思案中。


⑦高温について
　今のところは直射日光を浴びても液晶表示が黒くなったり見にくくなったりしたことは無いが、精密電子
　機器だし液晶製品なので上陸しての休憩時などはマップケースごと裏返したりライフジャケットを上に置い
　たりして異常な高温にならないように気をつけている。些細なことだがちょっとした配慮で故障せずに、長く
　使えるのなら苦になる作業ではない。

あとは防水性があれば完璧なのだろうが、この価格でこの性能（使用感）なら非常に良い買い物だったと思う。
　

まあ、ＧＰＳロガーも電子機器なので故障やアクシデントで使用不能になるケースもある訳で、「頼り切って漕ぐ」のではなく、漕いだコースや現在速度、地図とコンパスとで割り出した方位や現在位置など、「自分の感覚を校正したり基準を覚えたりする」ために使おうと心がけています。
また、目標を定めて一直線に漕いだ区間が、パソコン上の漕行軌跡でも真っ直ぐになっていると結構嬉しいものです。





山で使える実用的なGPSです。詳しい位置情報が確認でき、小型で使いやすいです。感度もよく以前使っていたソニーのGPSがどれほど使いにくいかを実感しました。

ハイキングや旅をするには良いものかもしれませんが走る人には最適な商品ではないかもしれません。

GPS M-241
ブルーツース対応GPSレシーバでは、感度も一番良くコストハフォーマンスがいいです。一番のお勧めです。またショップの対応も早く安心して購入出来ました。

Walkingの履歴記録
通勤時、可能な限り２時間程度歩くようにしています。その記録用として重宝しそうです。記録が残ると歩く意欲につながります。

体でも遊べます
パソコンなしの単体で移動速度、緯度・経度、GPSから受信する正確な時刻もわかります。自分が外で使うvaio type PはUSBポートが2個しかなく、webカメラとイーモバイル端末で埋まってしまうのでブルートゥース接続が必須なのですが、接続がとても早くて良いです。無線接続で好きな場所に置いておけるので、車のメーターの近くに置いておけばデジタル速度計にもなります。衛星の入りも良いみたいで、ほとんど誤差が生じません。ただし、単3乾電池式なので急な電池切れに注意です。充電池でもOKですが、本体では充電できません。付属のカーアダプタで車のソケットから電源を取ることはできますが、充電はできません。予備の電池を用意しておいたほうが良いですね。全て英語表記ですが、わかりやすい日本語冊子もついていますし、直感的操作が可能なので何の問題もありません。本体がちょっと大きめなのと、車内において置くとコロコロ転がりやすいのが気になるところですが、デザインも色もかわいいので個人的には気になりません。ちょっと高いけれど良い買い物でした。よく売れているのが納得できます。


デジタルカメラへの位置情報追加
価格と言い大きさといいかなり良いです。よくログの開始と停止操作を混乱して失敗してまいます。自動ログオンで使います。取り込みソフトが英語で不安です。「COM」指定の説明が不足です。アッタて砕けろ、です。データ形式の変換は自分で調べないといけないです。ネットで操作方法を検索して勉強しましょう。誰でも手軽には使えませんが、かなり良い商品です。

登山のおとも
デジカメ写真と本機の位置データを同期してgoogleマップに表示・保存できるのは大変に便利で、面白い製品だと思います。位置精度は、衛星の受信状態次第で、ドンピシャを示す場合もあれば、５～１０ｍずれる場合もあります。電池寿命は、新品のアルカリ電池だとロギング６０秒間隔で８時間程駆動してもまだ余裕がありましたが、ニッケル水素電池の場合は、４時間程度でした。

やはり、とてもよかった。
単三電池１本で日中つけっぱなしで使用できるのでとても便利。感度も良く、機能は申し分なし。本体の大きさがカメラのフィルムケースをやや長くした形で少し大きいのがネック。残念なのが電池交換をする時に蓋がややはめずらい。液晶表示に日本語がない点。あと、ソフトウェアが寂しい限り。しかし、いままで何台かＧＰＳユニットを利用したが一番性能が良く、使い勝手も良い。


登山の行程を記録するために購入しました。2009/8/11-15で初使用しましたが、間隔を120sにして停滞(宿泊)の時は電源を切るようにしたおかげで、電池1本で全行程を記録することができました。防水機能があれば、もっと手軽に使えると思います。


高性能で安いです
地図のルート表示の精度は、誤差数十メートルと概ね良いと思います。最初に届いた商品は、ＥＮＴＥＲキーが反応しない初期不良がありました。何回か押している内に反応する様になりました。スイッチの接触が悪い部品の様です。心配なので新品と交換して頂きました。交換品については、液晶パネルが少し傾いて取り付けられているのが、気になるところで


乾電池で動き、計測値を表示する液晶ディスプレイが付いているのでこれにしました。他のツール（経緯度を記載してある地図など）があれば、計測中の位置もわかるし、データをパソコンにアップロードすれば、どこをどう通っていったかを確認できるので面白いです。電源を入れてボタン押すだけで黙々と記録してくれるので、手間いらず...って感じです。電源を入れるとボタンを押すことなく記録を開始するオートログ機能もあります。


おすすめです
旅行用に購入しましたが、もっぱら出張、ドライブのお供として使っています。いろいろな種類のＧＰＳロガーがありますが、単３電池で動くこと、デザインがかわいいことから選びました。データの取り込み、地図への落とし込みなど多少パソコンの知識が必要ですがそんなに難しくありません。ネットにもいろいろノウハウが出ていて、役に立ちます。一つ持っているといろいろ楽しめます。


旅行
海外への個人旅行で使いました。移動経路が時間と共に記録されるのでおもしろいです。ＧＰＳ機能のないデジカメも、ロガーと時間設定をあわせることで撮影位置の確認ができる。ＧＰＳを受信できない区間がたまにあって残念だけど、それはどのロガーでも似たようなものらしいです。ただログの記録中に電池が切れた場合に、データが壊れてしまい吸い出せないというのは、むごい...。対策を検索したところ、付属のソフトとは別のものを入手し必要箇所を手動で修復すればＯＫらしいが時間がなくてまだできていない

野草散策撮影
山林内散策後の軌跡記録。山林野草の開花日を逸し、来年再撮影のポイントの記録整理に重宝しています。小型で軽量な所が気に入りウインドウがあるのもよい。今まで使っていたガーミンのマウントと併用しているがすぐれものである。防水仕様で無いのが難である。

旅行の記録
お手ごろな価格で、しかも付属ツール(Holux eZtour)で手軽に軌跡をgoogle mapに表示できるところが◎。eZtourでロガーからPCにログをダウンロードするだけで、google map上に軌跡が表示されます。精度については、建物の中だとさすがに落ちますが、それ以外だと数mの誤差なので満足しています。車に乗せて使うことが多いため、シガーソケットから電源がとれることも良いです。ただ、縦置きが推奨されているようなのでダッシュボードに縦置きしたいところですが、USBポートが下にしかなく横になってしまうところが残念なところです。


ルムサイズでストラップをつけて歩くにも良いです。単三電池が利用できるので私はeneloopを使用してます。機能も多く、取り込むソフトもGooglemapsで利用できるKMLのサポートや写真の撮影時刻との同期でExif付加も可能です。感度も問題ないのですが、ONにしたときに衛星を捉えるまで（当たり前かもしれませんが）静止した方がよいでしょう。短所は、ロックスイッチがないため勝手にボタンが押されてSTOPされたりすることと、電池がいつのまにか切れてしまうことです。残量計が何段階かに分かれるなりアラームが鳴るなりしてほしいです。また、別途、耐衝撃や防水防塵のケースが販売されてるとうれしいですね。


GPS
いつGPSを受信してるか判ったり、新幹線や飛行機の中で時速が判るのは大変面白いが、付属ソフトが滅茶苦茶使い難い。以前使っていたGPSロガーは接続しただけでログをアップしてたが、m-241は、毎回COM Portを指定しなければならない。私はCOM7で接続できるのだが、最初はそれを探す為にCOM1から順番に全部試さねばならなかった。GPS情報が入った写真を判り易くする為に、ファイル名の末尾が_GPS.jpgになるように設定できるのだが、ソフトを終了したらその設定は消えてしまうので、起動する度にその設定をしなければならない。10年前のソフトならいざ知らず、今時こんなに面倒なソフトは他に無い！


バイクツーリング用
ＰＳＰナビを使ってＧＰＳログを取っていたのですが、電池が４時間持たないので、単３乾電池で１日持つＧＰＳロガーを探していました。実際に使ってみると１日は十分に持つし、ログもきっちり取れているし、アームフォルダを別に購入してバイクにつけていますがブレも特になく、重宝しています。作りが微妙に安っぽいのは仕方ないですが、出かけるのが楽しくなる一品だと思います。

大きさが単1乾電池程度で液晶ディスプレイ付きで1万円ちょっとのGPSロガーです。イメージとしてはコダック社のフィルムのような感じです。Bluetooth機能も内蔵されていて、Bluetooth機能があるPCに地図ソフトをインストールして一緒に使うと配線不要で便利です。ぶら下げて使うことを想定しているためか、縦長の状態で使うのが原則です。やまぶき色の本体は目立つので歩きながら使うには抵抗を感じる人もいるかもしれません。miniUSBポートにふたがないので、ゴミの進入に不安な面があります。ふたは付けて欲しかったところです。可能であれば簡易防水だと突然のちょっとした雨でも安心して使えるようになるなと思いました。好みの問題もありますが、移動を検知しなくなったら自動的に電源が切れるような機能が付いているといいなと思いました。使う本人の問題ですが、付けっぱなしで電池がなくなってしまったということが何度かあったので。値段と機能のバランスを考えると、十分良い商品です。

ロガー
■海外旅行に行くので、GPSロガーを探していたら、M-241に出会いました。 ■決めては主に３つです！１．高感度で評判が良いこと ２．eneloopなど、単三電池で駆動すること ３．軽量コンパクトでかわいらしいデザインであること スゴイ！と思ったのは、電車に乗ってディスプレーでスピードを見ると、ちゃんと加速に合わせて時速が上がり、その逆もピッタリ。 その精度に驚きました。ますます旅行が楽しみになりました。

お散歩から山まで！
普段の散歩からランニング、山走り（トレイルランニング）まで利用しようと購入しました。しかしこれは便利です。座標が表示されるのはもちろんのこと、現在時刻も見れれば、距離も測定でき、速度まで表示されちゃう。地図とこれがあれば、座標から自分の位置を割り出せて、山奥でも自分の位置が確認できちゃいます。しかし精度は...どうだろう、悪くはないと思うけど、街中だと少しズレが生じるパターンが見られました。これはもう少しいろいろ使ってみてじゃないとハッキリしたことは分からないけど、概ねは満足しています。うん、これでこの値段ならお買い得！


ツーリング・ドライブに
ツーリング・ドライブのルート記録目的でm-241を購入しました。とりあえず早速近場のコンビニまで行って来いしてきました。(寒かったのでとりあえず車で)コンビニで立ち読みしてるときは建物の中にいたせいか、少し飛んでいましたが、これは仕方ありません。走行中のデータは使用に十分耐え得る精度だったと思います。一部10mほど外れていましたが、自分が使うレベルとしてはそれほど問題ではないです。笑っちゃったのが、車を降りて駐車場から自宅の入口まで歩いた軌跡がしっかり残っていたこと。こんなとこまで残るか^^;。ちなみに、ズボンのポケットに入れて、アンテナも常に上を向いているとは言い難い状況での計測でしたが、それにしてはいい精度だったと思います。


旅や散歩の履歴（？）にピッタリ
GPSを使った場所記録を行なう機器。大きさは単一乾電池程度。単３電池で１２時間使えるが、頻繁に使いたいならeneloopの様な充電可能な電池を使った方がいい。記録は、時間（１～１２０秒）または移動距離（５０～１０００ｍ）で記録できる。１３万ポイント記録できるので、何日かログを溜めておける。また、車に乗っても結構電波を拾う。バスだと乗る場所によって電波を拾えたり拾えなかったり。鉄板の下でも結構拾うんだなあと感心した。地上の電車だと、高圧電線が通っているのでムリかなあ。まだ試していない。後で記録を見るときは、付属CDのソフトを使ってUSBまたはBluetoothで接続してデータを吸い出す。GoogleEarthに適したフォーマットで吐き出してくれるし、デフォルトのファイル名が[開始日時ー終了日時]の形式なので、誤って上書きする事はないだろう。尚、Bluetooth接続をするときは、カスタム設定でCOMポートを９辺りに指定し、付属ソフト実行時にCOMポートを手動で設定すればよい。スキーの時に持っていこうかと思ったが、コケた時には尋常でない力が掛かって連結部が壊れるので、ケースに入れたりする工夫は必要だろう。旅先なんかで、どこで写真取ったかを記録（シンクロ）させようと買ったが、カッチリ時間を合わせなきゃって訳でもないのでこれで充分。（カメラメーカーの純正品は高いし武骨）

GPSデータロガー
旅行に出かけた時にどのルートを通ったのか、どこでどんな写真を撮ったか記録したくなりこの商品を購入しました。結果から言うと大変満足してます。電源オンですぐ起動し、GPSの補足も開けたところであれば数秒から1、2分で補足してくれます。街中の多少入り組んだ路地だと補足がジグザクしますが郊外で車で走った場合などはきちんとトレースしてくれてます。後でGoogleEarthとかで見るのが楽しくてしょうがないです。また、電車でも補足できるかと思ったのですがさすがに無理でした。これはしょうがないですね。乾電池1個で10数時間持つのも良いですね。いざというときどこででも手に入りますし。ただ、一つだけ難を言えば、データ記録を一時停止できないことですね。建物に入った間だけストップしたいときでも停止すると1データ扱いになるので再開すると別データとなり、扱いが面倒です。まあ、不満と言えばそのくらいですがｗまだ買ったばかりなのでこれからどんどん活用していこうと思ってます。特に旅行に行った際にどの場所でどんな写真を撮ったか分かる様に残せるのが良いですね。(時間で連動可能)まだこの機能は使ってないのでこれから挑戦していきます。


これは、現在地(緯度経度）をロギングしてくれる製品で
類似商品としてはSonyのGPS-CS3Kなどがあります。
http://www.sony.jp/gps/products/GPS-CS3K/index.html

価格は12,000円程度で、単三電池1本で12時間位動作します。
私はエネループを使っていますが充電地でも問題ないです。
大きさは単一電池の一回り大きいくらいです。
重さもそれほど感じません。

機能としては、現在地の緯度経度のログ取得ですが、
時間ごともしくは距離ごとの収集かどちらかを選択できます。
より細かくデータ収集するなら1秒毎とか、距離でログすると
区間ごとのスピードが簡単な計算ですぐに解ります。（距離÷時間）
セーブファイル容量ですが、初期状態で130,000ポイントとあります。
たとえば5秒毎のログ取得なら
130,000×5sec÷60÷60÷24＝7.5日のデータが取得できます。
電池はそれほど持ちませんので予備が必要ですが。
ログ容量としては十分ではないでしょうか?

その他の機能は、積算距離（Start,Stop機能あり）
方角、速度(km/h , mile/h)、緯度経度、時計（GPSなので正確）
地図こそ付きませんが自転車とかに装着すればスピードメータにも
なります。GPSなので正確なスピードや距離を測定できます。
衛星からの電波が弱いと止まりますが。。。

私は現在　ガーミンのハンディGPSを自転車に取り付けています。
（このレポートもいつかアップします）

あとBuleTooth通信もできます。この機能を試してみました。
E-mobileのEM oneαに付属の地図をインストールして
BlueTooth機能でGPSロガーと接続します。
（説明書どおりにやれば簡単）
接続できると　EMの地図上に現在地がポイントされます。後は
設定したロギングデータがEMにアップされ地図上に軌跡がつづられます。
GPSとEM間が無線なので使い勝手はいいです。

バックライトもついています（照明時間も設定できる）ので夜でも使えます。
自転車とかにつける場合のアタッチメントがないので工夫しないといけないです。

電波の受信レベルですが、一昔前のハンディGPSに比べたら
感度がよくなっていると思います。
ただ、アンテナの向きを天頂方面に向けておかないと
受信しなくなるときがあります。ストラップで吊り下げるといつも
アンテナは天頂方向に向きます。
ただし表示窓を見ようとするとアンテナが横を向いてしまうので
電波の弱いところでは受信できなくなってしまうこともありました。
（でも頻度はかなり低いですが。）

防水仕様ではないです。
バッグの中に入れておいても受信できるようです。
金属製のケースは難しい。


ビル群の間（空が見えづらい場所）ですと反射波を受信しちゃうようで
全然違う場所がログされることがあります。
都内だとこの影響がとても大きいです。
いきなりビルを突っ切ったりしてしまっているログが取れることがあります。
地図を内蔵していないためだと思います。
多分、地図連動型なら、そういったことはないと思います。

付属のソフトですが、USB経由でログデータをPCに吸い出すソフトが
付属しています。これでGoogle Earth上に軌跡を記すフォーマットで
データ保存できます。これ以外にも？？？フォーマットとかでも出力できます。
また、画像データにGPS位置情報を組み込むソフトも入っています。
GPS内蔵のデジカメなども売られていますが、1世代前のデジカメでも
このGPSロガーと組み合わせれば同等のことができます。
デジカメの時刻は正確にしておかないと駄目ですが。

旅行時に携帯して行程をログしておいてGoogleEarthに記録するのに
最適な一台だと思います。
小さいし邪魔にならないです。でも電池が切れそうになっても何にも
合図はないです。

次回は、ログデータをGoogle Mapにアップするまでをレポートしたいと思います。


]]> http://tai-atari.net/2010/04/gpsm-241.html http://tai-atari.net/2010/04/gpsm-241.html 030お買い物に体当たり Mon, 26 Apr 2010 23:31:25 +0900 バイクのバッテリーからノートＰＣの電源を取る方法 野宿ツーリング時にＰＣに充電するのは一苦労である。

マクドナルドの電源有りにすわって、3時間も充電完了まで待っていなければならない。

そもそも、電源ありのマックをみつけるのがたいへん。3時間も時間をつぶすもの大変。

自動販売機のコンセントから電源を取れればいいんだけど、それはちょっとねぇ。。。

バイクのバッテリーは１２Ｖ。

ノートＰＣ Panasonic Let'sNote Y5 の電源は１６Ｖ．

そのままでは電源として使えないので、あちこちで評判が高いクルマDEチャージャー　車載ノートパソコン用ＤＣアダプタを購入。

実際にＸＬディグリー、ホンダ２５０のオフ車で使えるかどうか確認してみた。

クルマDEチャージャー　車載ノートパソコン用ＤＣアダプタ　最安値はこちら

クルマDEチャージャー　車載ノートパソコン用ＤＣアダプタ

クルマDEチャージャー　車載ノートパソコン用ＤＣアダプタ

■商品名：クルマ DE チャージャー　
■メーカー：サンコーレアモノショップ
■使用可能機種:車用ノートＰＣ用ＤＣアダプタ 12V車専用
※出力電圧・プラグの変更により、、殆どのノートPCでご利用いただけます。
■特徴：車にはシガーソケットと言う電源があるのに、パソコンの電源として利用できないのは、勿体ない話ですよね！！ クルマDEチャージャーは、シガーソケットの電源をノートPC用の電源として変換してくれる優れものですので、いざ電池が無くなったって時に大変重宝します！！ 

もちろん、ノートPCの充電も可能ですので、移動中に充電をしておけば、到着した時には、ＡＣアダプタを持ち歩かなくてもＯＫ！！ 車の中でも、到着先でも重宝する変換アダプタです！ 

サイズ 5.5 x 8.5 x 2.8 cm
ケーブル長 本体 ～ シガーソケット ： 25 cm
本体 ～ プラグ ：130 cm
使用可能PC 出力電圧・プラグの変更により、、殆どのノートPCでご利用いただけます。
出力電圧 15/16/18/19/20/22/24V から選択
プラグ 8種類のコネクタから選択

車内でもパソコンを使いたい！クルマDEチャージャークルマDEチャージャー　車載ノートパソコン用ＤＣアダプタ　最安値はこちら

心配なのが車載バッテリーとノートＰＣの消費電力のバランスだ。

いったいどの程度の電気を食うのか。調査はそこから始まった。

予備用に買ってあるバイク用バッテリーで実験することにした。

そのためには満充電の必要あり。

ところがバッテリー充電器がない。いや車用のバッテリー充電器はあるのだが古くて容量がでかい。

最近のシールドバッテリーは弱い電流で充電しなくてはならないので、車用バッテリー充電器を使うとバッテリーが壊れてしまう。

そこで思いついた。ＡＣアダプターを使えば良いんじゃないか？

９Ｖ～２０Ｖまで切り替えすることができる、しかし、実際には全く使い道がなかったジャンクＡＣアダプターの出動だ！

ところで、バッテリーの満充電って何ボルトなの？

バッテリーの満充電は１２．８Ｖ 自動車用 12Vバッテリーは、容量が 100% 時（満充電時）の電圧は 12.0V ではありません。正確には ODYSSEYバッテリーの場合、電圧は 12.84V です。他のバッテリーも 12.8V 前後が一般的です。では 12Vバッテリーの電圧が 6V になった場合、容量は 50% か？　答えは "いいえ"です。電圧 6V の時は「深放電」といい、かなり深刻な放電状態となります。では、いったい何ボルトでバッテリーとしては "空っぽ（0% 容量）" になるのでしょうか？　実際には電圧 11.6V（ODYSSEY）で 0% 容量となります。一見、"電圧 12V ＝ 容量 100%、電圧 0V = 容量 0%" とカン違いしやすいですが、正しくは "電圧 12.84V = 容量 100%　電圧 11.6V = 容量 0%" となります。 http://www.projection.co.jp/bt00.html#1

ということで、バッテリーは、１１．６Ｖ～１２．８Ｖが規定電圧。

ただし、使っている時は、これより上や下がある。

ＡＣアダプターの電圧を調整しながら、１２．８Ｖになるように時間調整して充電した。

ジャンクＡＣアダプターは300mA程度だからバッテリーにも安心。

流れる電流をしらべるため、電流が量れるテスターを物色していたところ、ちょうど秋葉のジャンクショップ通りに380円で発見、速購入。これは便利だ。

この方法以外に、0.1Ω程度の小さい抵抗を直接かませて、そこの電圧を調べることで電流を調べる方法がある。この方法の方がテスターの内部抵抗の影響を受けないので、正確だ。

バッテリーにクルマDEチャージャーを接続し、ノートＰＣを接続しない時点での消費電流が0.3A程度。

ノートＰＣ　充電で 1.4A　17W
ノートＰＣ　ＯＮ充電なしで1.3A 15.6W
ノートＰＣ　ＯＮ＋充電で3.3A 39.6W 程度の電流が流れる事がわかった。

次の心配は、エンジンアイドリング状態で、ずっと使っていてもバッテリーが上がらないか、という問題。

アイドリング状態では、バッテリーに負担がかかる、という話を読んだことがあったので、心配になった。そこで確認してみた。

http://tai-atari.net/img/xldigree/12v-16v.JPG

いろんな時のバッテリー電圧。

エンジン止めてある初期状態
キーＯＮ
アイドリング時
エンジン動かしてライト付けた状態
エンジン止めた状態
１６Ｖ変換アダプタを付けた状態
ＰＣを付けた状態
エンジンを動かしてアダプタを外した状態

エンジンアイドル状態でも、常に１４Ｖ以上を保っているので、ノートＰＣをずっと使っていてもエンジンさえかけておけば大丈夫な事がわかった。

ついでに欲しいのが、バッテリー１２ＶからＵＳＢ充電ができればいいなぁ、と。

検索したらあるわあるは。100円ショップに315円であるらしい。安いところでは100円。

車のシガプラグからUSB電源5Vの変換が105円？！http://image.www.rakuten.co.jp/knp/img10234969589.jpeg高いのもある。

これを使えばツーリングでの電源供給は完璧だ。めでたしめでたし。

]]> http://tai-atari.net/2010/04/post_307.html http://tai-atari.net/2010/04/post_307.html 050バイクに体当たり！ Sun, 25 Apr 2010 09:38:20 +0900 GPSロガー徹底比較　GT-31 vs TripMate850 vs ASG-1 vs M- 241 旅行にこのGPSデータロガーを持っていくと、「いつごろ、どこにい たか」が帰ってきてからでも簡単にわかります。

 

たとえば...

「東京から小田急ロマンスカーに乗って、箱根まで 旅行に行くと...」

Google Earthではこう見えます↓

同じルートを往復しているので、1本の線に見えてい ます。ズームをしていくと、線路や道に沿ってしっかりと記録していくのがわかります。

 

さらに、付属しているLocr GPS Photoを使うと、デジカメの写真にGPSデータロガーの位置データを埋め込む事ができます。

位 置データが埋め込まれた写真をPicasaウェブアルバムなどにアップロードすると、Google Map上に写真が表示され、写真とGPSをさらに楽しむ事かできます。

ネットショップでの買い物ついでに、同梱で買うならなにかないかな～とさがしていたら、

ＧＰＳロガー　というものを見つけた。

UK-GPS Data Logger

6000円で!　突然これが欲しくなった。

この商品はRoyaltex　RGM-3800のOEMです。上海問屋で買うのが一番安いので保障が一ヶ月間というのに納得できればお買い得だと思いま す。
肝心の機能ですが、感度が非常に良いため上着のポケットに入れっぱなしでも十分精度よく記録します。車に乗ったときは窓際に置いておけば十分です ね。ただし建物に入ったときにぐちゃくちゃとログが飛んでしまうのはよろしくありません。このせいで「轍」などのソフトでログの間引きをしてもそこで容量 をとられてしまいます。建物に入るときはスイッチを切るのが○でしょう。
付属のソフトは非常に使いやすく、ログの出力と、記録の設定などを簡単に行えます。
写真との連携はまだ試していないのでわかりません。
よく言われる電池持ちですが、やはり１０時間弱という感じですね。私はエネループを使っており、予備も軽く持ち歩けるので大して気になりません。 内臓電池だと外出先では充電しづらいので、これは利点だと思います。
総じてこの値段でこの精度であるため、GPSロガーに興味がある方にはかなりおすすめです。
私もずいぶんとGPSロガーを買うかどうか迷いましたが、買って正解でした。現在仕事でアメリカにいるのですが、仕事仲間と迷いながら行き着いた うまい店なども後から確認できますし、大変重宝しています。
日本に帰ったらバイクや自転車でのツーリング記録にも使おうと、楽しみは広がるばかりです。
以上長文失礼いたしました。GPSロガー購入を考えている方の参考ば幸いです。

買う前に、検索、検索！

GPS ロガー、を検索窓に入れるとグーグルツールバーは、「gpsロガー m-241」を出してきた。

これが一番の人気商品か！と調べてみると、さっきのよりずっといい感じ。

GPS ロガーM-241評価口コミまとめ

さっきのは画面が無かったが、これは画面に現在データが出る。すばらしい！

俄然こっちが欲しくなった。

一番安いショップで買うために、価格コムでチェックすると、いま一番人気は

GPS ASG-1 ユピテル 評価口コミまとめ

何よりも高度表示が嬉しい

文字がでかい！俄然こっちが欲しくなった。

ユピテルのホームページでチェックしていると、上位機種にこんなすごいのが！

ASG-CM11
ASG-CM11最安値

しかし、ナビを使うようなことがあるだろうか？ない。高いし。やっぱり、ASG-1 かな。

２ｃｈ　モバイルGPSスレッドその29　のこれ↓を見て、

機種名　　　　　　メーカ名　　　　価格　　　電池　　　　ログ容量　　　動作時間　　BT　　備考 
GT-730FL/S　　　CanMore　 　 3,800　　　内蔵　　　　265,000点　　　15時間　　　×　　最廉価 
M-241　　　　　　　Holux　　　　　 9,000　　 単3×1　　　130,000点　　　12時間　　　○　　液晶あり 
M-241C　　　　　　Holux　　　　　 8,000　　 単3×1　　　130,000点　　　12時間　　　×　　液晶あり 
TripMate850　　　Transystem　.12,600　　 単4×2　　　microSD　　　　12時間　　　○　　液晶あり 
TripMate852　　　Transystem 　 9,900　　 単4×2　　　microSD　　　　12時間　　　×　　 
747A+　　　　　　　Transystem　 9,400　　　内蔵　　　　 125,000点　　　20時間　　　○　　　 
i-gotU(GT-120)　MobileAction　 6,800　　　内蔵　　　　　64,000点　　　10時間　　　×　　 小さい 
RGM-3800　　　　RoyalTek　　　 6,300　　　単4×2　　　650,000点　　　10時間　 　 ×　　 GPSマウスとして使用可 
WBT-201　　　　　WinTec　　　　13,800　　　内蔵　　　　131,072点　　　12時間　　　○　　 絶版？ 
WBT-202　　　　　WinTec　　　　11,500　　　内蔵　　　　microSD　　　　23時間　　　○　　 
WSG-1000　　　　Wintec　　　　 17,700　　　内蔵　　　　130,000点　　　22時間　　　○　　 液晶あり、多機能 
GT-31　　　　　　　LOCOSIS　　 15,200　　　内蔵　　　　microSD　　　　46時間　　　×　　 液晶あり。防水。バイク向き 
BGT-31　　　　　　LOCOSIS　　 18,100　　　内蔵　　　　microSD　　　　46時間　　　○　　 液晶あり。防水。バイク向き 

microSD！！ログデータを大量に保存できる、TripMate850に気がついた

GPS TripMate850 評価口コミまとめ

null

これはすばらしい。俄然これが欲しくなった。

しかし、調べていくと、TripMate850には2点間距離の測定機能はあるが、積算距離の機能がない。

ぼちぼち散歩しながら、今日は5キロ歩いたのか、というのがわからないのだ。これじゃ困る。

ところでさっきのリストにバイク向き、というのがある。バッテリー保持時間が46時間もある。

gt-31-locosys.jpg トリップメーター

積算距離もちゃんとわかる。

しかしだ、重さは９８ｇ。結構重い。 TripMate850 は 57.5g だから40g も重い。重いか？40gが？

でも売っているショップは1店。あんまり売れないみたいだ。

結構いい機能なんだけどなぁ。。。

選択ポイントは

液晶表示
リアルタイムＰＣナビ
道路ナビ
ログ保持数
積算距離表示
うまくＧＰＳデータを取得できないことなんてあるよね。
持っていて楽しい。
ファームのＵＰで対応できるかも。
発売時期が新しい方が安くて良い機能の可能性大
表示充実。ログ機能充実。楽しむ機能充実

現在選定中の商品はこの３つ。

機種名　　　　　　メーカ名　　　　価格　　　電池　　　　ログ容量　　　動作時間　　BT　備考
GT-31　　　　　　　LOCOSIS　　 16,590　　内蔵　　　　microSD　　　　46時間　　×　98g　 液晶あり。防水。バイク向き 簡易画像あり。
ASG-1　　　　　　ユピテル　　　　14,800　　内蔵　　　　200,000点　　　12時間　　×　72g　液晶見やすい　積算距離　防水　 ＨＴＭＬ出力
TripMate850　　　Transystem　 12,600　　 単4×2　　microSD　　　　12時間　　○　 58g　液晶あり

 


比較 M-241 ASG-1    TripMate850
重量 60g 72g    57.5g
ログポイント 100k 200k 1200k
電池寿命 14h 12h 12h
ルート機能 × ○ ×
ナビ機能 × ○　×
出力形式 kml-nmea-gpx-txt nmea-pgx-km-csv
リアルタイムナビ機能 ◎ ×　◎    
http://www.rakuten.ne.jp/gold/ida-online/GPS/m241_ex.htm

TripMate850
ここが◎
保存データ数が多い。毎日ＰＣに入れる必要はない。
ここが×
距離積算がない。
高度の表示モードなし。

ASG-1　
見やすい。徹底的に見やすい。見て楽しめる。
専用ツールでＨＴＭＬ出力できる。
保存ポイントが2倍。２０万件。メモリ交換もできる
ＵＳＢで充電可能。
ＰＣツールでＨＴＭＬ出力機能がある。

専用ツールがしょぼい。
リアルタイムナビができない。
+3000円
＋１２Ｇ重い。重い？重さがほとんど変わらない。ＵＳＢで充電できる。
ＰＣツールの外部フリーソフト使える？




今日はＧＰＳの日だった。

きっかけは何でもないことだった。

デジカメのメモリが今２Ｇだから、ちょっとＵＰしようとおもったて探してたら、

3000円くらいで１６Ｇが買えるようだ。

買い物かごに入れて、同梱で何を買おうかな、と思ってぶらぶら見てると、

ＧＰＳロガーってのが6000円くらいで購入できることを発見。

なんだか、ＧＰＳロガーってので遊んでいる人が多いらしいことに気がつく。

最近の機器とソフトで、ツーリングの行程とか、デジカメと行程とを一致させて

グーグルアースとかグーグルマップとリンクしたり、できる、それが6000円でできるという。

ものすごく興味深くて、これ、買ったら良いんじゃないかと思って。。。

ＧＰＳロガーで検索すると、M-241というのが一番人気みたい。

早速楽天で注文した。

 

翌朝、そういえば、ＧＰＳを購入する際に、コネコネットを検索してないことに気づいた。

コネコネットでＧＰＳを検索すると、ＰＮＤを検討してないことを思い出した。

そういえばサンヨーのＰＮＤ、ハンディナビ。とか思い出した。

アキバヨドバシで、実物を見て検討しよう、と思った。

 

で、行って見て、スペック等を確認すると、どうも違う。何かが違う。

何が違うんだろう？

・値段が違う。どうもハンディナビ、ＰＮＤは、３万円くらいする。安くて２万。

・電池の持ちが違う。３時間くらいしか持たない。

・そもそもログが保存できない。

ガガーミンなんて、７万円とかするんだもんな。山歩きに持って行けそうな小ささで、

地図表示までできるんだから、いいよなぁ。

でも、ログが保存できない。高いし、これはやめ。

結局、ＧＰＳロガーが良い感じだ。

HOLUX GPSロガーからGoogle MapsのマイマップへGPSログを反映http://shinonon-web.net/2009/05/25/866/


ＧＰＳデータロガー比較表

http://www.rakuten.ne.jp/gold/ida-online/logger_comp.htm

これはわかりやすい

比較 M-241 ASG-1 TripMate850

重量 60g 72g 57.5g

ログポイント 100k 200k 1200k

電池寿命 14h 12h 12h

ルート機能 × ○ ×

ナビ機能 × ○　×

出力形式 kml-nmea-gpx-txt nmea-pgx-km-csv

リアルタイムナビ機能 ◎ ×　◎ 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/ida-online/GPS/m241_ex.htm

TripMate850

ここが◎

保存データ数が多い。毎日ＰＣに入れる必要はない。

ここが×

距離積算がない。

高度の表示モードなし。

ASG-1　見やすい。徹底的に見やすい。見て楽しめる。 専用ツールでＨＴＭＬ出力できる。

保存ポイントが2倍。２０万件。メモリ交換もできる

ＵＳＢで充電可能。

ＰＣツールでＨＴＭＬ出力機能がある。

専用ツールがしょぼい。
リアルタイムナビができない。

+3000円
＋１２Ｇ重い。重い？重さがほとんど変わらない。ＵＳＢで充電できる。

ＰＣツールの外部フリーソフト使える？

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu/20100422_362933.html
第84回：Googleマップで作る、全国鉄道路線のマイ"完乗"マップ



http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1217982328/ 【GPS内蔵】MioP560 P350 C310/Mio168【PART9】 
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1037754691/ 【GPS】ロカティオ locatio 【地図】 


20 ：いつでもどこでも名無しさん：2010/03/27(土) 00:12:25 ID:???0◆関連スレ 
○ハードウェア板　GPS ﾚｼｰﾊﾞ買えば ﾊﾟｿｺﾝ がナビになる？8 
　 └ http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1254004065/ 
○モバイル板　 
　 ├ http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1217982328/ 【GPS内蔵】MioP560 P350 C310/Mio168【PART9】 
　 ├ http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1037754691/ 【GPS】ロカティオ locatio 【地図】 
　 └ http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1224488761/ 　【車】 PDAでナビ 【歩】 
○ソフトウェア板 
　 ├ http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/software/1252771050/ 　MapFan Navii 
　 ├ http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/software/1242825355/ 　【地図】MapFan.Net 3台目 
　 └ http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/software/1195737054/ 　【地図】電子地図帳Zi10【map】 


24 ：いつでもどこでも名無しさん：2010/03/27(土) 00:23:36 ID:???0登山・キャンプ・アウトドア 板 
GPS情報交換スレッド＠登山板24台目 
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1267549354/ 
登山で使うGPS 
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1239033391/ 
【ﾃﾛ支援】GPSｽﾚ@登山18【遭難誘発】 
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1249096981/ 

自転車 板 
GPSポータブルナビ使ってポタリング 捕捉衛星1個 
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1268574053/ 
【GARMIN】自転車でGPS 30周目【US/UK/TWN】 
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1268367058/ 

デジタルモノ 板 
【navi】GPS総合001【GARMIN】 
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/dgoods/1238846215/ 

自動車 板 
【ナビ】ガーミンnuvi250/360/205W/900/205 Part19 
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1266282676/ 
nuvi250・360/POI・アイコンカスタムすれ！PART3 
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1258969832/ 

携帯機種 板 
NOKIA GPS関連スレ[Garmin Mobile XT] Part2 
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/keitai/1244701581/ 

25 ：いつでもどこでも名無しさん：2010/03/27(土) 00:25:16 ID:???0iPhone 板 
GPS活用スレ 
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/iPhone/1217648347/ 

新・mac 板 
《ｶｼﾐｰﾙ?》MacでGPS 
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/mac/1140518961/ 

通信技術 板 
GPS機能って今どの位まで進んでるの？ 
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/network/996157482/ 

電気・電子 板 
自作GPSが作りたい 
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1142135429/ 


ジオタグ付き画像(写真)を簡単にGoogle Map上に表示させる方法

「轍」だとどうもGPSログのない時間帯の写真(屋内で撮った写真など)がGoogle Map上に表示されないので、なんとかいい方法はないかとネットで調べていたら、見つけました。

これにPicasaウェブアルバムを組み合わせると完璧。

やり方は、

  1. お好きなアプリケーション・サービスで画像のExif情報にジオタグを書き込む。
  2. 画像をPicasaウェブアルバムにアップロード。(1. が難しい場合、ここで地図にマッピングしても可)
  3. Picasaウェブアルバムで「Google Earthで表示」をクリック。Google Earth KML ファイルを適当な名前をつけて保存。
  4. Google Mapから「マイマップ」を開く。
  5. 「新しい地図を作成」→「インポート」→先ほど保存したKMLファイルを開く。
  6. これで完成。(ノ￣▽￣)ノ

で、作ってみたのがこの上海旅行地図。 これは簡単だ。(ノ￣▽￣)ノ 所要時間15分ぐらい。




]]> http://tai-atari.net/2010/04/gpsgt-31_vs_tripmate850_vs_asg.html http://tai-atari.net/2010/04/gpsgt-31_vs_tripmate850_vs_asg.html 030お買い物に体当たり Sun, 25 Apr 2010 02:00:50 +0900 GPS GT-31 microSD 46時間 防水 楽しい画面と機能
GT-31　(税込 16,590 円) 送料込　最安値http://item.rakuten.co.jp/ida-online/gt-31-locosys/
トリップメーター
Locosys Technology　Genie GT-31/BGT-31情報まとめ

http://www33.atwiki.jp/gpsgps/pages/61.html



gt-31-locosys.jpgbikemountkit-gt-31_3.jpggt-31-locosys1.jpg

コストパフォーマンスがいい。
自転車通勤、週末のサイクリングに使い始めて1週間です。GPSは初めてですが、便利に使っています。速度、時間、走行距離等が出て、サイクルコンピュータの代わりになります。ログ機能はGoogle Earthがインストールしてあれば、ＰＣに転送したｋｍｌファイルをダブルクリックすると、すぐさま軌跡が表示されて便利です。ナビ機能は、あらかじめ行く場所が決まっている時に使用するには便利だと思いますが、地図が出ないので曲がる箇所、直進する箇所等は覚えておくか、ポイントの名前の付け方を工夫する必要があります。ルートはカシミール３ＤでＧＰＸファイルを作成して、付属のGPX Route ConverterでRTEファイルに変換するのが良いと思います。GPX Route ConverterはユーティリティＣＤの「Others」の中と言う、分かりにくい所にあります。充電式なので、乾電池を買う必要がないのもいい点だと思います。難点を強いてあげるとすると、ＳＤカードが取り出し難い事、トラッック表示にした時に画面が小さく感じること（特に進行方向である縦方向）です。しかし、この値段でこれだけの機能があれば十分だと思います。出かける楽しみが増える一品です。


GT-31 / BGT-31　ウィンドサーフィン・自転車用GPSロガー

GT-31/BGT-31はウィンドサーフィンや自転車、バイクに最適なLCD（表示部）付GPSロガーです。

GT-31/BGT-31はSirfStar III 高感度GPSチップを採用し、速度・時刻・累積距離･目的地方位などを表示しながらデータをログすることが可能なGPSロガーです。データログは内部メモリの他にSDカードに保存することができます。本体はIPX7防水仕様で、水没せずに水に浮きます。フル充電で31時間(バックライトオフ)、省電モードだと46時間作動します。
目的地（ウェイポイント）までの単純なナビゲーションの他に、ウェイーポイントを複数指定してルート沿いに目的地までナビゲーションする、トラックバック機能も備えています。その際にウェイポイント通過ごとに、ブザーとLEDで通過を知らせることも可能です。トラック機能では走行した軌跡を指定したタイムインターバルで画面表示することができます。エリア(面)を作成し図形と面積をLCDに表示することも可能です。
ログしたデータは後処理ソフトウェアでトラック・ウェイポイント・ルートごとにGoogle Earth形式に変換します。


※日本語マニュアル完成いたしました。ダウンロードページにて公開中。

 

＊BGT-31について
本製品Bluetoothは日本国内での技術基準適合証明を取得していません。日本国内で使用の際は、Bluetoothを「OFF」にしてお使いください。

 

GT-31用ソフトウェアNAVILINK_II_日本語対応バージョンをダウンロード公開中です。 GT-31ダウンロードページよりご利用ください。

GT-31

 

BGT-31

 



自転車・ウィンドサーフィン用 GT-31　GPSロガー 防水仕様IPX7 1年間品質保証付き
付属： シガレットアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 
在庫：ございます。ご入金確認後、即日発送可能です。
GT-31用 アクセサリーはこちらから
操作例は↓こちら↓をクリック！


GPSデータロガー仕様比較表はこちらから

■最大約４６時間※バックライトオフ、省電量モード時
■本体防水仕様※IPX7準級で水に浮く構造
■高感度GPSチップ（SiRF Star III）、夜間でも見やすいバックライト
■画面表示も多彩で操作やが分かりやすいです。
■SDカード対応で移動軌跡データも大容量保存可能！
（内蔵メモリに20,000点のログが可能、別途SDカードに保存可能）
■ウェイポイント１，０００ポイント記録可能。
■20本のルート保存可能（1ルート：125ポイントまで）
■トラックバック機能、白地図に軌跡表示可能。
■内蔵電池により軽量の98g

プロアトラスSV4、カシミール３Dなどとの併用でリアルタイムナビゲーションが可能！
本体上でNMEAセンテンスの出力が変更可能。出力センテンス（GGA、GLL、GSA、GSV、RMC、VTG、ZDA、SBN）

＜画面表示例＞


GARMIN"eTrex H"と同等の機能となります。eTrex Hとの違いは以下をご覧ください。

GT-31eTrex H
本体サイズ90 X 58 X 24.5mm11.2×5.1×3.0
LCD画面サイズ3.3×2.15.4×2.8
重量98g150g（電池込）
稼動時間約31時間約17時間
軌跡保存容量20,000+SDカード10,000
ウェイポイント1,000500
ルート20本（1ルート/125ポイント）20本（1ルート/50ポイント）
電池種類内蔵リチウム電池単三乾電池×2本


▼製品仕様
ディスプレイ： モノクロ液晶 
GPSアンテナ： 20チャンネル 
GPSモジュール： SiRF Star III 
インターフェイス： USB 
防水性能： JIS保護等級7級(IPX7) 
電源： リチウムイオン充電池内蔵 
最大使用時間： 約46時間(バックライトオフ・省電力モード) 
充電時間：約4時間
サイズ 90mm×58mm×24.5mm 
重さ 98g  

<GPS機能> 
画面表示：現在速度・最高速度・平均速度・高度・時間・距離・合計距離
移動データ(ログ)記録
位置記録（1,000ポイントまで）
ルートナビ（1ルート/125ポイント）
ナビゲーション機能 

[動作確認SDカード]
・SanDisk 2G
・Transcend 1G
・Kingstone 2G
・PNY 2G
・Apacer 2G 60X 


http://www.gpsdgps.com/product/pr_locosys_gt-31.htm

●特徴

・ IPX7防水仕様で水に浮く
・ 内部メモリとSDカードに対応
・ SiRFstar III高感度GPSチップ
・ バックライトオフで31時間作動、節電モードで46時間
・ ウェイポイント1,000点まで選択可能なグラフィックアイコンと共に保存可能
・ 125点のウェイポイントを含むルート、20まで保存可能
・ データはトラック、ウェイポイント別にGoogle Earthフォーマットに変換
・ 速度、累積距離、総合時間、最高速度、平均速度、GPSによる方位、現在時刻、GPS高度表示
・ トラックバック機能、軌跡表示

・SDカードに記録した NMEA形式(TXT)データは スーパーマップル(Ver9以降)で読み込み可能

・日本語表示が可能


評価項目項目チェック内容
製造メーカー　製品名
本体
GT-31/BGT-31
LCD表示高さ楕円体高か標高か？
標高表示　231M
小数点以下桁数
高さ(小数点以下表示無し) 
座標小数点以下の桁数
緯度経度43°41'32.2N142°30'49.6E
(小数点以下第1位迄表示）
速度桁数
km/h（小数点以下表示無し）
距離ルートにそった距離か直線距離か(トラックバックモードなど）?
総距離(小数点以下表示無し）
方位数値（表示桁数）、概略方位（NEなど）か
方位数値表有り0～360(°)小数点以下無し
12方位表示（北/東/西/南表示）
表示源泉表示されている数値はどこから持ってきているか。ログされたNMEA?ナビ用のNMEAデータ？
ログされたNMEA
トラックバック機能の有無
機能有　矢印＋方位　距離表示
LCDバックライト設定バックライトON/OFFの切換え（メニュー上のステップ）が容易か？
常時ONがあるか
10,30,60(S) 常時ON不可
USB通信データダウンロード、PCマッピングソフトウェアでリアルタイムナビ、AGPSなどUSB接続だけですべての通信機能を網羅しているか？
リアルタイム表示可能　AGPS通信可（GPSView等)
接続ドライバの有無、接続問題
自動認識(OS:XP)：手動電源ON必要（NAVILINK-ON)
Bluetooth通信技術基準適合証明の無い製品はBluetooth OFFにできるか
BGT-31　技術基準適合証明未取得（ON/OFF 切替可)
GT-31:Bluetooth機能無し
ログデータのダウンロードも可能か
読込不可(BGT-31のみ)
GT-31:Bluetooth機能無し
OFF設定できるか
設定可能(BGT-31のみ)
GT-31:Bluetooth機能無し
OFF設定はボタンからも可能か
ボタン操作可能(BGT-31のみ)
GT-31:Bluetooth機能無し
接続接続問題
問題無し(BGT-31のみ)
GT-31:Bluetooth機能無し
SDカード 動作保障SDカード
最大2GBまでのSDカードまたは、MMC
フォーマット後のSDカードで作動するか？
記録可能
LED 点灯点滅方式
①バッテリー（緑,点灯,）
②電源(オレンジ,短点灯）
③通信、アラーム(赤、点灯、消灯）
チップ内蔵チップ仕様
SiRFstar III
ファームウェアバージョン
－
データ
 
ログデータNMEA標準でログされるメッセージタイプは
ログ用：NMEA(GGA,RMC)
ナビ用：NMEA (GGA,GSA,GSV,RMC)
ナビデータ「NMEA準拠」ということで勝手な数値をメーカーが割り振りしていないか
ログ用：変更無し
ナビ用：変更無し
メモリ節約のため極端に省略されたGGAになっていないか
ログ用GGA：ジオイド高省略
ナビ用GGA：制限無し
（※1）
GGA、RMC内などのGPS状態ステータスは単独測位、DGPSなど正しく反映されているか
ログ用GGA,RMC共に：DGPS
ナビ用GGA,RMC共に：DGPS
（※2）
楕円体高か標高か？
ログ用GGA：標高
ナビ用GGA：標高
（※3）
ジオイド高の記述はあるか
ログ用GGA：ジオイド高無し
ナビ用GGA：ジオイド高有り
（※4）
ジオイド数値が建設省国土地理院のジオイド2000とどのくらいの差があるか？（GPSチップによ内挿されているジオイドモデルは異なるはず）
測定地点座標
緯度43°41'32.17156経度142°30'49.71148 楕円体高263.748(M) 標高231.621(M)
ジオイド高32.127(M)'32.127-30.6=1.527(M)
衛星数がいつも4などに勝手に固定されていないか
ログ用GGA：固定されていない
ナビ用GGA：固定されていない
数値桁数（特に小数点以下）、ログデータはメモリ節約のために座標値の分解能が低くなっていないか。
ログ用：GSA,GSV省略
ナビ用：各メッセージ制限無し
（※5）
RMC内方位の記述されている桁数
ログ用RMC：方位小数点第2位迄表示
ナビ用RMC：方位小数点第2位迄表示
（※6）
上空が遮蔽された場所で位置情報は残らないか、それともヌル表示されるか？ヌル表示だとカシミールでは座標値を0と認識してしまう。
ログデータ遮蔽時記録されない
GGA、RMCでトンネル通過後などに"6"という推測航法モードなどが記述されていないか。その場合記述されていない機種と比較してトンネル内での挙動確認要
ログデータ遮蔽時記録されない
外部ユーティリティとの親和性MTKチップはMTK GPSlogger download utilityで挙動チェック。NMEA2KMZでファイル変換状況のチェック。おかしな挙はGPS本体に問題がある外部ソフトウェアに問題があるのか原因をあぶりだす。余裕があればカシミール使用。
MTK GPSlogger download utility ◎:NMEA2KMZ ◎　(◎：動作、注MTKチップではない為、参考程度）
POI 何点まで登録可能か
POIログ点無限 
登録されたはPOIはどこに記述されているか
内部メモリに保存（nma）
連続ログ中、ログ停止時においてもPOIは正確に登録されるか？
ログ停止不可
データ
 
 インストール圧縮形式は妥当か、ドライバなどインストールが複雑なステップになっていないか
SDカードからのインストールで不便な点はないか
navilink（インストール必要）
接続GPSロガーとの接続時問題が起きないか。できればXP,VISTA,Windows7で評価要。接続ボーレートなど。
特に問題は見られない
接続ボーレート38400bps
高さ(グラフ、数値）楕円体高か標高か？桁数
標高（小数点表示無し）
速度（グラフ、数値）桁数
km/h(小数点第2迄表示）
エクスポート出力ファイルの種類
5種類navilink(nmea,GPX,KML,PLT,WPT)
ログ条件設定設定の種類、細かさ、複雑でないか、フルメモリ時の動作など
本体側設定可（時間、距離、方向、速度）設定可
写真貼付け、削除容易で確実か
Google Earth等日付、時間設定問題なければ写真の追加のみで表示可能
POIGoogleEarth等に展開時、区別できるアイコンで表示されるか
POI地点アイコン表示可

 

注意事項
測定場所：北海道上川郡東川町南町3丁目8-15
再放射アンテナ（真下）
測定地点座標　緯度43°41'32.17156経度142°30'49.71148 楕円体高263.748(M) 
標高231.621(M)ジオイド高32.127(M)
調査結果は、各社ファームウェアバージョンアップに伴い
正しい調査結果になっていない可能性が御座います。御了承下さい。

＊ログデータのデータ取得時は、GPSクオリティはDGPSですが
書込み時、単独測位で表記されてしまいます。
単独測位とDGPSは同時測位することはありません。

 

（※1）

ログ用GGA（サンプル）
$GPGGA,044651.000,4341.5369,N,14230.8301,E,1,10,0.8,230.93,M,,,,*3A
ジオイド高省略　
ナビ用GGA（サンプル）
$GPGGA,044608.000,4341.5366,N,14230.8299,E,2,10,0.9,231.87,M,30.6,M,0.8,0000*4F
制限無し

（※2）

ログ用GGA（サンプル）
＊ログデータのデータ取得時は、GPSクオリティはDGPSですが
書込み時、単独測位で表記されてしまいます。
単独測位とDGPSは同時測位することはありません。

$GPGGA,044656.000,4341.5369,N,14230.8301,E,1,10,0.8,230.83,M,,,,*3C
0=受信不能　1=単独測位　2：DGPS

ナビ用GGA（サンプル）
$GPGGA,011800.000,4341.5366,N,14230.8290,E,2,9,1.01,227.4,M,30.6,M,0000,0000*5B
0=受信不能　1=単独測位　2：DGPS

（※3）

ログ用GGA（サンプル）
$GPGGA,044656.000,4341.5369,N,14230.8301,E,1,10,0.8,230.83,M,,,,*3C
標高表示
ナビ用GGA（サンプル）
$GPGGA,044608.000,4341.5366,N,14230.8299,E,2,10,0.9,231.87,M,30.6,M,0.8,0000*4F
標高表示

（※4）

ログ用GGA（サンプル）
$GPGGA,044656.000,4341.5369,N,14230.8301,E,1,10,0.8,230.83,M,,,,*3C
ジオイド高無し
ナビ用GGA（サンプル）
$GPGGA,044608.000,4341.5366,N,14230.8299,E,2,10,0.9,231.87,M,30.6,M,0.8,0000*4F
ジオイド高有り

（※5）

nmeaメッセージ
ログ用
$GPGGA,044006.000,4341.5356,N,14230.8294,E,1,10,0.8,234.05,M,,,,*34
$GPRMC,044006.000,A,4341.5356,N,14230.8294,E,0.06,198.07,190410,,*0D
$GPGGA,044007.000,4341.5356,N,14230.8294,E,1,10,0.8,234.05,M,,,,*35
$GPRMC,044007.000,A,4341.5356,N,14230.8294,E,0.06,199.34,190410,,*0D
$GPGGA,044008.000,4341.5356,N,14230.8294,E,1,10,0.8,234.10,M,,,,*3E
GSA,GSV省略

ナビ用
$GPGGA,042955.000,4341.5347,N,14230.8282,E,2,10,1.0,232.65,M,30.6,M,1.8,0000*41
$GPGSA,A,3,27,15,09,26,18,24,21,28,05,22,,,1.6,1.0,1.2*38
$GPGSV,3,1,12,27,79,208,48,09,65,216,49,15,64,059,49,26,56,297,51*7F
$GPGSV,3,2,12,18,49,303,49,24,35,268,47,21,33,257,48,28,18,045,41*75
$GPGSV,3,3,12,05,16,140,45,22,15,310,45,12,03,174,39,42,39,183,42*73
$GPRMC,042955.000,A,4341.5347,N,14230.8282,E,0.09,157.71,190410,,,D*66
各メッセージ制限無し

（※6）

ログ用RMC（サンプル）
$GPRMC,044008.000,A,4341.5356,N,14230.8294,E,0.04,170.84,190410,,*0C
方位小数点第2位迄表示

ナビ用RMC（サンプル）
$GPRMC,043047.000,A,4341.5348,N,14230.8280,E,0.06,171.07,190410,,,D*6A
方位小数点第2位迄表示


●仕様


GT-31


＜一般＞
チップSirfStar III
チャンネル数20チャンネル
周波数L1, 1575.42Mhzz
C/A コード1,023Mhz
アンテナ内蔵パッチアンテナ
＜パフォーマンス＞
位置精度<10m　2DRMS
コールドスタート38秒
ホットスタート2秒
更新レート1Hz
最大速度515m/sまで
最大高度18,000mまで
加速度4gまで
出力形式NMEA 0183 　GGA,ＧＬＬ,GSA,RMC,VTG,ZDA,SBN(SiRF binary)
＜環境・外観・電源＞
動作温度-20～60℃
保管温度-20～70℃
防水IPX7相当、水に浮く
サイズ90 X 58 X 24.5mm
重量98g
バッテリ充電式リチウムイオン
作動時間節電モード　46時間、連続使用　31時間
充電時間4時間
SD/MMCスロット有
ディスプレイ128W X 64Hピクセル、1.5インチモノクロ
＜ナビゲーション＞
ウェイポイント名称・アイコン付で1,000まで
ルートそれぞれ125点までのウェイポイントで20ルートまで登録可能
トラック8,192点までのウェイポイントで1トラックまで
データロガー20,480点


 

BGT-31


＜一般＞
チップSirfStar III
チャンネル数20チャンネル
周波数L1, 1575.42Mhzz
C/A コード1,023Mhz
アンテナ内蔵パッチアンテナ
＜パフォーマンス＞
位置精度<10m　2DRMS
コールドスタート38秒
ホットスタート2秒
更新レート1Hz
最大速度515m/sまで
最大高度18,000mまで
加速度4gまで
出力形式NMEA 0183 　GGA,ＧＬＬ,GSA,RMC,VTG,ZDA,SBN(SiRF binary)
＜環境・外観・電源＞
動作温度-20～60℃
保管温度-20～70℃
防水IPX7相当、水に浮く
サイズ90 X 58 X 24.5mm
重量98g
バッテリ充電式リチウムイオン
作動時間節電モード　46時間、連続使用　31時間
充電時間4時間
BluetoothClass 2
BT有効距離10m
BT周波数2.4-2.48Gh
SD/MMCスロット有
ディスプレイ128W X 64Hピクセル、1.5インチモノクロ
＜ナビゲーション＞
ウェイポイント名称・アイコン付で1,000まで
ルートそれぞれ125点までのウェイポイントで20ルートまで登録可能
トラック8,192点までのウェイポイントで1トラックまで
データロガー20,480点
＜Bluetooth＞
規格V2.0
レンジ10m以上
周波数2.4 - 2.48GHz

 

＜ GT-31・BGT-31と互換があることを確認したSDカード＞　　※別途ご購入となります
　SanDisk 2G (※推奨)

　Transcend 1G
　Kingstone 2G
　PNY 2G
　Apacer 2G 60X

※　GPSDGPS.COMではSanDisk 2Gで動作確認済です。

SDカードは、かならずGT-31専用で使ってください。他の機器で使用済みのSDカードでは正しく動作しない場合がございます。

　※「精度」「衛星捕捉」の数値は、多くの場合GPSチップメーカーが公表している数値を各GPSメーカーがそのまま採用しています。
GPSDGPSでは各GPSメーカー公表値をそのまま採用していますが、実際には内蔵されているアンテナ、構造的ノイズ、
環境等により数値は異なります。GPSDGPSが、どのような環境においてもこの数値を保障するものではありません。



●GT-31　　同梱物

・ GT-31 本体
・ USB充電/データケーブル
・ カーチャージャー
・ CD(英文マニュアルソフトウェア)
・ クイックスタートガイド(英文)
・ 本体用ストラップ

 

 

 

 

 

●BGT-31　　同梱物

・ BGT-31 本体
・ USB充電/データケーブル
・ カーチャージャー
・ CD(英文マニュアルソフトウェア)
・ クイックスタートガイド(英文)
・ 本体用ストラップ

●その他画像

自転車ハンドルバーに取付け1

　

自転車ハンドルバーに取付け2

　


自転車ハンドルバーに取付け3

 


自転車ハンドルバーに取付け4

 

面積計算

　

軌跡表示

　


ウェイポイント

 


SDスロット

 

使用例

　

使用例　アームホルダー(別売)

　

GT-31/BGT-31　　箱

　

 

 



 

 GT-31ショップの１つ。いろいろ情報あり

 http://www.gpsdgps.com/topics/index.php?catid=15



１．SDカード対応GPSデータロガー：GT-31登場
 
 
 高級化・多機能化に向かっているGPSデータロガーに
 いよいよ、SDカード対応型が登場しました。
 ・GT-31
 http://www.rakuten.co.jp/gps/481648/884276/884277/
 
 
 GT-31は、GPS本体に2GBまでのSDカードをセットし
 ・内部形式
 あるいは
 ・NMEA-0183形式
 でログを記録します。
 
 
 内部形式ログデータは
 商品添付のユーティリティプログラムで
 パソコンに吸い上げ、簡単に
 ・Google Earth
 上に表示できます。
 
 NMEA-0183形式ログデータは、
 SDカード内に通常のファイルとして記録するので
 そのまま、PCのSDカードリーダに挿入して
 ・SuperMappleDigital(Ver8以降)
 http://www.rakuten.co.jp/gps/394489/398004/876008/
 ・カシミール3D
 http://www.rakuten.co.jp/gps/394489/394989/429575/
といった、地図ソフトに読み込めます。
 
 
 記録するNMEAセンテンスの種類は
 ・GGA
 ・GLL
 ・GSA
 ・GSV
 ・RMC
 ・VTG
 ・ZDA
 から選択します。
 
 
 ログの記録間隔は
 ・一定時間
 ・一定移動距離
 のいずれかですが、
 ・最小移動速度
 を設定すれば
 データ量が減ります。
 
 
 内部形式の場合は、
 １ファイルあたり最大2万点までの記録です。
 NMEA形式の場合は、
 最大2MBまでのファイルとなるので
 10秒ごとに、
 ・GGA
 ・GSA
 ・GSV
 ・RMC
 の4センテンスを記録しても
 約10時間の軌跡が保存できます。
 
 
 GPSエンジンは、高感度
 ・SiRF StarIII
 を搭載しています。
 
 同クラスのGPSデータロガーである
 ・G-Trender1000
 http://www.rakuten.co.jp/gps/481648/873937/873938/
 は、
 ・uBlox 0625
 搭載です。
 
 業界では、一般に
 ・感度は、SiRF StarIII
 ・精度(安定度)は、uBlox 0625
 といわれています。
 
 
 1.5インチのバックライト付き
 モノクロディスプレイが付いており
 ・測位情報
 ・GPS衛星情報
 等が表示可能です。
 
 
 主としてスポーツ向けに
 設定時間内での
 ・最大速度
 ・平均速度
 や
 ・最大速度履歴
 が表示できる点がユニークです。
 
 
 ハンディGPSレシーバ的に使いたいときは
 複数ポイントから構成されるルートに従った
 ・ルートナビゲーション
 や、出発点に簡単に戻る
 ・トラックバック機能
 があります。
 
 
 サムスティックが付いているので
 操作性は
 ・G-Trender1000
 に比べると、格段に良くなっています。
 
 
 ここで、
 ライバル機の
 ・G-Trender1000
 http://www.rakuten.co.jp/gps/481648/873937/873938/
 との違いをまとめてみます。
 
 
 0)外形・質量
 　ほぼ同じ
 　GT-31：98g
 　G-Trender1000：97g
 1)GPSエンジン
 　GT-31：SiRF StarIII
 　G-Trender1000：uBlox 0625
 2)気圧高度計・電子コンパス
 　G-Trender1000：有り
 3)SDカード対応
 　GT-31：有り
 4)ナビゲーション
 　GT-31は、ルート対応
 　G-Trender1000は、目的地のみ
 5)トラックバック機能
 　GT-31：有り
 6)NMEAログ記録
 　GT-31：有り
 7)ログ記録方式
 　G-Trender1000は
 　・モード(徒歩、自転車、自動車)
 　・進行方法変化
 　・指定速度超過
 　等の多様な設定有り
 8)ログ記録点数
 　GT-31：2万点
 　　　　(NMEAデータでは、2GB)
 　G-Trender1000：13万点
 9)Google Earth/Map対応
 　GT-31：Google Earthのみ
 　G-Trender1000：Google Earth/Map共にOK
 10)操作性
 　GT-31：サムスティック有り
 11)連続稼働時間
 　GT-31：31時間
 　G-Trender1000：13時間
 
 
 ムムムム・・・
 ですね。
 
 共に個性的であり、
 それぞれ、アピールポイントが違います。
 
 2つの長所を合わせれば良いのでしょうが
 そうすると、GARMIN社の
 ・eTrexシリーズ
 http://www.rakuten.co.jp/gps/385104/708899/
 になってしまいますね。(^^;;
 
 
 使用目的や用途に応じて
 最適な方を選択していただければ良いと思います。
 
 
 
 
 
 なお、
 ・GT-31
 http://www.rakuten.co.jp/gps/481648/884276/884277/
 をご利用いただく際には、幾つかの注意点があります。
 
 
 SDカードは、相性があります。
 弊社で動作確認したSDカードは
 ・Sandisk1GB<BR>
 ・Sandisk2GB<BR>
 ・Transcend128MB<BR>
 ・Transcend256MB(45x)<BR>
 ・Transcend512MB(80x)<BR>
 ・Transcend1GB(80x)<BR>
 ・Transcend2GB<BR>
 です。
 弊社では上記以外のSDカードでの動作は保証しておりません。
 なお、フォーマットはFAT16です。
 
 
 防水性能は
 ・IPX7
 です。
 これは、
 ・eTrexシリーズ
 http://www.rakuten.co.jp/gps/385104/708899/
 等と同様
 ・防滴レベル
 です。
 水にボチャンと落として、
 完全に水没すると浸水して故障します。
 
 フロータブル(水に浮く)ということで
 完全防水ととれるような意見もありますが
 これは過大な期待です。
 ※ある程度水に浮きますが
 　浸水もします。(;;
 
 浸水の場合は、保証の対象となりませんので
 ご注意ください。
 
 
 
 
 
 それにしても
 NMEA形式で、しかも、センテンスを選んで
 SDカードに記録できるGPSデータロガーが
 ついに登場しました。
 ここまで来たかと考え深いものがあります。
 


万能ＧＰＳ
ウィンド・サーフィン用に購入。
簡易防水ですが、別途、アクアパックに入れて使っています。軌跡、速度共に、完璧に記録するのには、驚きました。海以外での移動中にも、暇つぶしで速度を見るのに楽しめます。自動車の速度計が、かなり実際の速度より高めに表示されている事も、わかりましたし、飛行機に乗っている時は、高度もわかるし、速度もわかって面白かったです。尚、速度は９９９．９９ｋｍを超えるとそれ以上の表示が出来ない事も知りました。
高度は１０００ｍを超えるとｋｍ表示に切り替わります。
でも、３週間程度使ってみましたが、説明書が簡単過ぎて
使い方が、良く分からない部分が多いです。
たまに、高度だけ表示されなかったり、日付が２０１０年
１月１７日なのに、１１月１７日と表示されたり。
また、日本語表示に切り替え出来ますが、いかにも日本人
ではない人が日本語表記を作った部分が多々あります。
出発時間を出發時間と表示される部分があったり・・・
海での速度と距離を計測する程度なので、気にしませんが
完璧を求めるならユピテル製の同等製品（価格も同等）を
お勧めします。
でも、充電が出来る事、２ＧＢまでのＳＤカードを
入れられる事など、私には満足行く製品です。
英語表記のまま使うには、まったく問題ありません。
説明書も、英語での表記を元に説明されてます。


2009年06月14日

GPSロガー GT-31 vs WSG-1000　(時々Nuvi205)

gt-31_01.JPG　ツーリング後、Yahooドライブなんかでルート作ってアップしているのですが、実際に走ったところと食い違うことがあって(実は迷子になっているんですがね)、ＧＰＳロガーなんか使って軌跡を残したらどうかと現在検討中。

　現在検討中は次の２機種。
　上がGT-31下がWSG-1000。
　どちらもモノクロ液晶がついていて、方向によるナビゲートをしてくれる代物です。

　ナビといったって、カーナビみたいに「次200m先右方向です」なんてしてくれない。
　ただ画面に目標地点への方向と残り距離、そのポイントまで着たらブザーを鳴らしてくれるだけのもの。

WSG-1000_30.jpg　実は私はこれで十分なんです。
　行く前の日には下調べしておきますし、大まかな地図は把握してから出かけます。
　確かに迷子になることはしばしばですが、それがまた面白いんです。
　それとこいつらは、方向と距離しか教えてくれない、だからなんとなく宝探しのようで、逆にツーリング自体が面白くなりそうだからです。

　古臭いのかも知れませんが、カーナビを入れるとすべてカーナビ任せになってしまって、ろくに道も覚えなくなってしまいそうで.....まぁナビゲートしないモードにすればいいだけなんですがね。

　それはさておきこの両機種、機能的はどちらも遜色ないものだと思います。
　劇的に違うのは受信チップと、GT-31はSDカード対応、WSG-1000はデジタルコンパスを装備していること。
　パソコンに接続すればリアルタイムで場所も特定できます（GT-31は現在確認中）。

gh-625_01.jpg　一両日中には決着を付けようと思っています。
　ただ、調べていくとこんなものもありました。
　腕時計型のロガーGH-625。
　上記２機種同様にナビもしてくれます。
　２機種と違うのは通常画面に表示する項目を４行内でカスタマイズ出来ることですね。これは大きいかも知れません。
　ただ如何せん、腕時計型なので視認性は上記２機種に比べてどうなのかが気になります。

　GT-31が約\14,000、青歯付きのBGT-31が約\16,500、WSG-1000が約\17,700、GH-625が\19,000です。
　GT-31及びBGT-31が若干安いですが、WSG-1000には車載用のアダプタが付いていますが、GT-31にはありません。
　また、SDカードを購入しなければならないので、大体同じような値段になってくるのではと思っています。
　GH-625は元が腕時計ですから、ハンドルなどに付けるのは造作も無いことですね。

　まぁどちらにしても２万円近くするものですので、ここんとこ散在というか、物欲に負けている自分としては、じっくり考えて失敗しない買い物をしたいと思っています。

K0000029314.jpg　ただ、２万円のするのであれば、Nuvi205が\20,000～\25,000のあたりで購入できるみたいなので、なんとなく気にはなっています.....冒頭にカーナビはっていったじゃない！
　ナビしないんなら、地図を持ち歩く感覚でもいいのかなっても思っています。
　まぁXRoadなんかの\19,800クラスのはあまり考えていないんですがね。
　Nuviはガーミン製ですから信頼性は高いでしょうし。





GT-31
説明文: 
GPSロガーGT-31の動作中の画面です。
参考にでもなれば^^

自転車で使うにはベストな機種と個人的には思います。

が、こういうアイテムは日々進化していますのでもっといい物が出てるかも？
良いのが出てたら悔しいので(2009年2月)購入以降は調べてません笑

掲載写真の順番は「実物の表示画面の順番」とは異なっています。









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